Управление светом через слаботочный коммутатор: Система управления светом с помощью сценариев на sargas.spb.ru

Автоматика: Способы подключения импульсных реле – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Данный пост написан по многочисленным просьбам народа, который у меня консультируется и которому я собираю щитки. Оказывается, самое сложное — это объяснить то, как при помощи одного кабеля-шлейфа подключить в подрозетниках кнопки к этим реле и всё задействовать. Сейчас я сделаю небольшой ликбез на тему того, как подключать импульсные реле и как делать разводку проводки под них.

Сначала напомним старые посты и кратко весь материал:

  • ВНИМАНИЕ! С осени 2015 года импульсные реле серии E250 (E251, E257 C) сняты с производства. Вместо них надо использовать Новые импульсные реле серии E290. Читайте про них новый пост с обзором и ссылкой на каталог.
  • Хитрая информация. Оказывается, кнопки для импульсных реле покупать не обязательно. Достаточно сделать (или найти подходящие) под них пружинки. Я написал про это отдельный пост: https://cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks.
  • Так же у меня написан очень большой пост про КНОПКИ для импульсных реле и технологии их применения. Читайте его!
  • Импульсное реле — это такая хитрая штука, которая позволяет управлять освещением при помощи кнопок без проходных выключателей: нажал кнопку — свет включился. Нажал ещё один раз — выключился. Профит здесь в том, что все кнопки управления подключаются параллельно на одну линию и их может быть бесконечно много.
  • Такие реле бывают с центральным управлением: например, все реле можно сразу выключить, погасив весь свет в квартире.
  • Эти реле бывают электронные и электромеханические. Электронные из неплохих производит компания «Меандр» (та самая, которая производит УЗМ-51м), а электромеханические — мой злой ABB.
    Внимание! На данный момент (написания поста) у ABB есть небольшие задержки с поставками реле, и они помечены (временно!) как снятые с производства, чтобы народ их не заказывал. Через один-два месяца ситуация наладится, и реле снова можно будет заказывать!
  • Для управления этими реле можно прокладывать кабели на большое количество жил (кабели КВВГ и МКШ) и можно делать двойные кнопки управления — две кнопки в один подрозетник, что экономит место.

А сейчас вернёмся к самым, блин, азам, которые я считал настолько простыми, что пропустил их нафиг. Итак — как же подключить и использовать импульсное реле?

А давайте вспомним, что у него есть из контактов:

  • A1-A2. Это контакты катушки реле. Катушка может иметь напряжение питания в 12, 24 вольта или на 220 вольт. Нам чаще всего для обычных задач удобна катушка на 220 вольт, потому что щиток у нас всё равно силовой, и все цепи управления проще тащить тем же сетевым напряжением.
    В электромеханических реле, если кратковременно (импульсно — отсюда и название реле) подать рабочее напряжение — то реле изменит своё состояние на противоположное. В электронных реле питание надо подавать сюда на всё время работы реле.
  • 1-2 (или другая нумерация). Это контакт или контакты, которые замыкаются или размыкаются при работе реле. Важно понимать, что это ПРОСТО КОНТАКТЫ. На них не будет напряжения и не будет какого-то там «входа» или «выхода». У реле просто есть контакты, которыми мы сами в щитке должны замкнуть цепь питания лампочки (или какой-то другой нагрузки).
  • ON, OFF — для реле с центральным управлением. Это контакты, которые принудительно переводят импульсное реле в выключенное или во включенное состояние. Напряжение питания подаётся на них обычно между одним из контактов катушки (чаще всего A2) и этим контактом. То-есть, для ABB, чтобы выключить реле — надо подать 220 вольт между OFF-A2.

Итак, самая простая схема на словах у нас будет такой. Подадим фазу питания на кнопку (кнопки), которая будет переключать реле. Эту же фазу подадим на контакт «1», чтобы она шла через реле на питание лампочки. С кнопки заведём сигнал управления на контакт A1 катушки реле. А ноль подадим на лампочку и на контакт A2 реле. Вот что у нас получится:

Схема подключения импульсного реле

Здесь у нас применено хорошее и грамотное читерство, которое связано с заботой о людях. Здесь мы тем, что в начале всей схемы поставили автомат этой группы света, решили сразу несколько задач: защиту катушки реле. Защиту цепей управления. И защиту лампы. И ещё и защиту мозга человека, который будет знать: погасил автомат — и никакое реле не щёлкнет.

Структура щита с импульсными реле

Кнопок управления этим реле мы можем наставить сколько угодно. А теперь сразу поговорим о том, как нам грамотно и логически распределять в щите наши импульсные реле. По некоторым схемам, которые я видал на MasterCity.Ru, народ там не понимает структуры и косячит.

Итак, структура у нас состоит из вот каких уровней:

  • Защита автомата света (УЗО) на несколько автоматов освещения. Скажем, есть у нас УЗО «Свет первый этаж», а под ним стоят автоматы «Свет Холл», «Свет Гостиная», «Свет Столовая». Здесь всё пока понятно — мы так щитки и собираем. В случае дифавтоматов тоже понятно: до дифов мы ничего не ставим, а сами дифы приравняем к автоматам и рассмотрим ниже:
  • Автомат защиты группы света. Он у нас защищает кабели питания светильников. И в случае применения импульсных реле — кабели управления. Этот автомат у нас выбирается и ставится так же, как в случае проектирования обычного щитка. Вот надо нам на комнату поставить автомат на свет на 6А — ставим. Надо на 10А — ставим.
  • Импульсные реле. А вот тут уже интересно и одновременно просто: на каждую группу света мы ставим своё реле. Если брать схему без импульсных реле, то вот будет у нас две клавиши выключателя: Свет верх и Свет бра. На каждую такую клавишу ставим импульсное реле, чтобы можно было отдельно разные виды света включать и выключать.
    А если же у нас одной клавишей включаются одновременно несколько типов света — то нам понадобится одно реле. В общем, одна «клавиша» выключателя — одно реле.

Такую структуру я изобразил на рисунке, чтобы было понятно. В Холле из примера у нас три группы света (скажем, потолок, подсветка пола и бра). В Гостиной — две группы (люстра из двух групп ламп), а в Столовой — одна группа света — светильник сверху.

Структура (схема) щитка на импульсных реле

Видите? Пока всё просто. И очень важно. То-есть, сначала мы «собираем» обычный щиток, который у нас заканчивается автоматами на свет. А уже на эти автоматы мы навешиваем импульсные реле по стольку штук, по скольку надо.

Ну что? Разрисуем эту структуру для примера из трёх групп? Вот, смотрите на схему:

Схема щитка с импульсными реле на три группы света

Здесь фаза питания с автомата у нас пошла на кнопки и на контакты «1» всех реле. Здесь мы можем использовать перемычки, потому что все три реле питаются с одного автомата. То-есть, головой думать не надо — запитываем все реле подряд. Ноль подаём на лампы и на контакты «A2» реле. «Выход» фазы с реле — на лампы нужной группы. А сигнал от кнопок — на A1 нужных реле. Всё!

И сразу же сделаем отступ о монтаже этого в щитке! Вот уж извините — фоток не будет, опишу на словах. Очень важно понять, что это на бумаге всё так красиво и просто соединяется. А на деле у вас получится несколько разных соединений и кабелей.

В одной точке вам понадобится соединить ПуГВ, которым вы собираете щиток и ВВГ, который пришёл от ламп или кнопок. Ну-ка, давайте распишем кабели, которые у нас пойдут от щитка:

  • Кабель на кнопки. ОДИН кабель на ВСЕ кнопки этого автомата. Посмотрите внимательно на схему. У всех кнопок есть один общий провод — фаза. Это будет одна жила кабеля. Далее нам нужен PE, чтобы защитить наш кабель. Это вторая жила кабеля. И ещё нам нужно столько жил в кабеле, сколько импульсных реле находится под его управлением. То-есть, для нашего примера нам нужен кабель на 5 жил: L, PE, Реле 1, Реле 2, Реле 3. А вот уже этот кабель мы тянем шлейфом от одного места, где будут стоять кнопки, до второго. От второго до третьего и так далее — как с розетками. Про это как раз писалось в посте про кабели для кнопок и управления.
  • Кабели на светильники. Так как то, что включает светильники у нас находится теперь в щите на DIN-рейке, то кабели, которые идут на светильники у нас тоже тянутся от щитка.
    От каждого реле — один кабель на одну группу светильников. Здесь мы поступаем так, как привыкли: мы считаем что наше реле — это выключатель света. Вот так, как бы мы разводили кабели в случае, если этот выключатель находится в комнате — так и поступаем.
    Обычно хватает одного кабеля, а дальше он прямо на светильниках разводится шлейфом. В нашем примере кабелей будет три штуки — у нас три реле.

И вот здесь я НАСТОЯТЕЛЬНО советую использовать в щитке КЛЕММЫ для подключения этих кабелей! Это ОЧЕНЬ упрощает сборку щитка и подключение кабелей. Потому что с точки зрения кабелей у вас получается так, что одна жила кабеля подключается строго в одну «дырку» клеммы. А с точки зрения щитка вы можете всё, что вам надо, соединить проводом ПуГВ, используя наконечники НШВИ(2).

Вот смотрите, как будет выглядеть монтаж щитка без клемм и c клеммами:

  • Без клемм. Фаза 220 пошла на импульсные реле от автомата. Потом под этот же автомат или под контакт реле надо подсунуть кабель от кнопок. Получается, что в щитке это надо как-то помечать. А жилы кабеля раздирать по всему щитку: одна на автомат, другая на реле.
    Провода от этого же кабеля кнопок пошли на импульсные реле. Ну, положим, катит. Но опять, тому кто будет подключать щиток, будет не совсем удобно заводить жилы кабеля среди монтажа щитка. То же самое с фазными проводами лампочек.
    Нулевые провода от лампочек и от катушек реле надо куда-то подключать… куда? Городить для каждого автомата нулевую шинку? Ну и нафига?
  • С клеммами. Фаза от автомата пошла на реле. Оттудова пошла на клеммы.
    Ноль пошёл на клеммы, потом на реле.
    И осталось тупо соединить клеммы кнопок и катушки реле, и клеммы фаз ламп и «выходные» контакты реле. Всё! А потом стянуть стяжками, убрать в перфокороб и прочее по желанию.

Так что умоляю: любите себя и свою работу. Используйте клеммы!

Реле с центральным управлением

Пойдём чуть глубже в удивительный мир автоматики, хехе. Рассмотрим импульсные реле с центральным управлением. Как я уже писал, эти реле позволяют себя выключить кучей. То-есть удобно погасить весь свет в квартире. Сразу показываю схему, потому что она была у меня в архивах и там были хорошие пояснения:

Схема подключения импульсного реле с центральным управлением

Итак, в обычном варианте управления реле с центральным управлением ничем не отличается от обычного реле. Поэтому все правила компоновки реле по группам и монтаж абсолютно такие же, как и в обычном случае. А вот с центральным выключением и включением будет некоторое западло. Ну, кто тут самый внимательный? Кто догадается первым?

Суть западла вот в чём. Чтобы отключить все импульсные реле — надо на все их контакты «OFF» подать фазу питания. Какая наша первая реакция? Элементарная: все контакты цепляем перемычкой подряд и подаём… а ЧТО подаём-то? Ведь разные импульсные реле у нас питаются от разных автоматов. А если щиток трёхфазный — то ещё и от разных фаз… И соединить все контакты «OFF» подряд мы не можем. Иначе или УЗО посрабатывают, или межфазное 380 прилетит на катушки обмоток.

В каталоге к импульсным реле есть некие групповые модули, которые вроде как предназначены для разделения сигналов управления. Но в каталоге не написано про то, разделяют ли они питание. А схема дана для одной фазы на все группы реле. А модули эти под заказ 8 недель.

Мы же делаем надёжные решения? И делаем их брутально? Ага. Надёжно и брутально. А что у нас ещё может дать хорошую гальваническую развязку? Во! Обычное РЕЛЕ! Промежуточное, например. Когда-то я делал их краткий обзорчик на серии CR-P. Тогда схему сброса всех-всех реле под разными автоматами и фазами мы можем собрать вот каким образом:

Схема сброса реле с центральным управлением

Вся управляющая штука (кнопки и сброс реле) крутится вокруг того автомата, от которого эти реле питаются. То-есть через контакты реле сброса та же самая фаза с того же самого автомата подаётся на контакты OFF этих же реле. Ура! А вот катушки всех реле сброса мы запитаем от кнопки «Выключить всё» от какого-нибудь отдельного автомата. Или от автомата света коридора, где обычно эта кнопка и находится. А так как у серии реле CR-P есть реле с двумя группами контактов — то одно реле CR-P будет нам сбрасывать до двух автоматов питания этих реле.

Такое решение я постоянно применяю в своих щитах, и оно у меня самое надёжное и отработано годами. Когда я его придумал — я решил не париться и не искать других. Однако, практика и разные интересные задачки заставили меня пересматривать концепты. И я придумал и использую ещё и другое решение.

Я выношу ВСЕ цепи управления по всей квартире на отдельный автомат в щитке. Помните, у нас в импульсном реле катушка и контакты нагрузки никак не связаны. Поэтому управлять всеми реле мы можем, используя одно питание (да даже чуть ли не 24 вольта), а их контактами коммутировать обычное питание с автоматов освещения на лампы.

В этом случае нам промежуточные реле сброса нафиг не нужны. Мы экономим деньги и модули в щите и даже получаем профит в случае электромеханических реле ABB. У них есть рычажок для ручного включения реле. Значит мы можем подать себе свет в комнату, отключить цепи управления и при свете ковыряться с кнопками, подключая их. А это тоже нам на руку!

Разводка и подключение кабеля кнопок управления к кнопкам

А теперь — метафизика. Шучу. Но почему-то эта простая тема у многих вызывает ступор и взрыв мозга. Я попробую дать общие принципы и как-нибудь её разъяснить. Я говорю о том, как же нам проложить кабель кнопок управления и подключить его к этим самым кнопкам. Давайте осмыслим то, что мы имеем:

  • Кабель кнопок (управления реле). У нас там есть одна общая фазная жила и несколько жил — по одной на каждое реле. Если замыкать эти жилы с фазной — то соответствующие реле будут щёлкать. Кабель подключен в щитке на клеммы и там он нас сейчас не интересует.
  • Разные места на стене, где должны стоять эти кнопки. Согласитесь, раз уж мы вложили денег в импульсные реле, то глупо делать кнопки их управления только в одном месте помещения. Накидайте этих кнопок везде: у окна, у дивана, у стола!

А теперь внимание, сложность! Вбейте себе в голову то, что кабель управления мы разводим ШЛЕЙФОМ по всем местам, где у нас будут находиться кнопки управления не зависимо от числа кнопок. То-есть, если у нас при входе в комнату стоит три кнопки, а у дивана — две — то кабель у нас идёт от щитка до входа в комнату, от входа — к дивану.

Почему у нас в одном месте может быть больше кнопок управления, а в другом меньше? Это зависит от дизайна и внешнего вида. Например, при входе в комнату нам удобно управлять всем-всем светом сразу: мало ли что мы забыли выключить. А вот у дивана блок из трёх кнопок будет большим, и туда можно поставить двойную кнопку (один подрозетник) и завести на неё только самое необходимое из групп света.

А теперь ещё раз внимание! Кабель управления-то у нас ОДИНАКОВЫЙ ВЕЗДЕ! То-есть в ЛЮБОМ месте, где проходит этот кабель, у нас есть возможность управлять ЛЮБЫМ реле — достаточно только подключить на кнопку нужную жилу этого кабеля, которая за это реле и отвечает.

Это может дать нам такой профит: если когда-нибудь мы решим, что с дивана удобнее управлять подсветкой, а не верхним светом — то нам надо просто перекинуть жилы кабеля управления. И всё. Ничего в щитке или где-то ещё перекоммутировать не надо! А ещё мы можем, например, имея 5 групп управления, везде в комнате распихать блоки по 4 кнопки. И в разных углах комнаты сделать управление разными группами света так, как нам будет удобнее.

А теперь простыми словами: кабель управления ведётся шлейфом по всем местам, где будут кнопки управления этим светом. Вот есть у вас кабель управления светом гостиной. Вот везде, где вам нужны кнопки управления светом гостиной (хоть в холле перед ней) — вы закладываете этот кабель «Кнопки света гостиной» шлейфом. Так как в кабеле всегда есть все жилы управления светом — то если нам что-то не понравилось, мы можем изменить назначение кнопки, просто поменяв жилы, которые она замыкает.

А сейчас я покажу, как нам монтировать наши кнопки в подрозетниках. Кто не читал — напоминаю пост про монтаж в подрозетниках и настоятельно советую его освежить в памяти. Нам понадобится объёмное мышление и немного клемм WAGO на две «дырки». Дальше мы вспоминаем, что у любой кнопки обычно есть две дырки на каждый контакт, как у розеток для того, чтобы кнопки можно было соединять шлейфом. И вот тут всё встаёт на места.

Концепт соединения у нас будет вот какой: фазу управления (на ней нет нагрузки почти никогда, кроме катушек реле, которые подключаются в момент нажатия кнопок) мы соединяем шлейфом через все кнопки подрозетника. И отправляем её дальше на следующий шлейф и блок кнопок. Жилы управления, которые у нас задействованы, мы соединяем шлейфом прямо на кнопках. А PE и не используемые в этом блоке жилы мы соединяем вместе через WAGO. Получаем вот такое чудо:

Схема монтажа кнопок управления импульсными реле

Ну как? Всё просто и понятно? А если нам теперь надо изменить назначение кнопки, то мы выдернём из неё ненужые жилы. Соединим их WAGO, чтобы не нарушать цепь. А на их место воткнём другие жилы, которые раньше были соединены WAGO. Профит!

Разные схемы подключения

Эти схемы я достал из своего щитка в 19″ формате с автоматикой для Ктулхулизации. Здесь видно, как у меня были назначены жилы кабелей управления и нагрузок. В кабели я заложил ещё и ноль питания на всякий случай: млао ли в том же подрозетнике надо будет что-то засветить и скоммутировать?

Пример схем с импульсными реле (лист 1)

Это схема блока 5 кнопок на три группы реле: включить все группы, управлять группами в отдельности и выключить все группы сразу.

Пример схем с импульсными реле (лист 2)

А это схема блока, в котором все реле выключаются после срабатывания датчика присутствия.

Пример схем с импульсными реле (лист 3)

Приведу описание из своего документа:

Реле E257 имеют следующие контакты управления: A1, A2*, ON, OFF. При подаче различных сигналов контакт A2* является общим для них. При подаче напряжения между контактами A1-A2* реле изменяет своё положение (вкл/выкл) на противоположное. При подаче напряжения по контактам A2*-ON реле принудительно включается, а при подаче напряжения по A2*-OFF – выключается.

Реле времени CT-MFD используются в режиме формирования прямоугольного импульса по спаду управляющего сигнала (фазы питания) по контакту Y1. При подаче фазы на Y1 ничего не происходит (импульс будет сформирован только по пропаданию фазы на Y1). Своими контактами реле кратковременно (на длительность импульса в 0,5-1 сек) замыкает цепь OFF всех реле E257.

Датчик движения подаёт фазу одновременно на питание цепи LED-Светильников и на управляющий контакт Y1 реле времени CT-MFD. Когда датчик движения закончит питать подсветку (интервал работы настраивается в датчике), фаза с него пропадёт на контакте Y1 реле CT-MFD. Это вызовет формирование импульса, который выключит все импульсные реле E257, погасив свет полностью (эквивалентно ручному нажатию кнопки «Выкл все»).

Вот такая вот система — эти импульсые реле! Если есть какие вопросы — задавайте в комментах!

Слаботочный щиток / Особенности подключения роутера и тонкости квартирной СКС – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Щиты электрики и слаботочки на базе серии AB UK 500

Продолжаем разговор о щитах. Статья тоже носит общий характер и потенциальный кандидат на стыривание другими ресурсами. Интересно, вычистит ли кто-нибудь этот текстик? Собственно, мне надоело по нескольку раз пояснять своим клиентам одно и то же, когда они заказывают у меня электрику и квартирную СКС.

Вопросы, которые они задают, чаще всего одни и те же: что будет с интернетом, с телефонами и антенной. А точнее, эти вопросы приходится задавать мне, чтобы понять: удастся ли мне сделать правильный и грамотный вариант щитка слаботочки, или придётся делать что-то совсем бюджетное и простое?

Современная разводка электрики в квартире подразумевает собой ещё и разводку квартирной СКС (структурированной кабельной системы). В неё обычно входит вся слаботочка, а именно: телевиденье, интернет (и внутриквартирная сеть), домофоны/видеодомофоны, аудиорозетки для домашнего кинотеатра, телефон. Если всё это — не одна розетка на всю квартиру, то, скорее всего, нам понадобится организовать дополнительный щиток слаботочки, в котором будет происходить вся коммутация и будет размещено активное обоурдование.

В качестве такого щитка удобнее всего использовать точно такой же щиток, как и для электрики (в случае встраиваемых щитков — это серия ABB UK 500). Из него выкидывается вся начинка и оставляется только сам корпус и дверь. Располагать такой щиток удобнее рядом или под/над электрическим. В данной квартире эти щитки стоят рядом, встроенные в гипсолитовую стенку (её можно разнести как угодно — дом от этого не пострадает).

Концепт всей слаботочки — разводка звездой, как в «больших» компьютерных сетях. То-есть все-все-все кабели (исключая, наверное, аудио) сводятся в щиток слаботочки. Данное правило даёт универсальность разводки: так как все кабели в одной куче, то между ними можно выполнять любые соединения и переключения, а значит мы получаем гибкую систему.

Снова разберём всю начинку щитка по пунктам.

0. Ввод с этажного щитка. С этажного щитка минимально необходимо затянуть один коаксиальный кабель для подключения TV-антенны и две витых пары. Одна витая пара используется для подключения инета от провайдера, чтобы они ничего не тянули и не сверлили, а подключались к заранее обжатому разъёму RJ-45 в этажном щите. Вторая витая пара используется для подключения всякой ерунды навроде городского телефона и подъездного домофона. Так как витой пары никогда не бывает много, то можно затянуть ещё одну-две. Они могут сгодиться для подключения какой-нибудь дополнительной камеры или второго провайдера.

1. Питание 220 вольт. Не забудьте подтащить от силового щитка линию питания: она пригодится для запитки активного обрудования. До кучи можно проложить одну-две витых пары между щитами, если понадобится управлять какой-то автоматикой или оборудованием из щитка слаботочки. Скажем, витая пара от датчиков протечки будет выведена (как и полагается) в щиток слаботочки, а контроллер будет стоять в силовом щитке на DIN-рейке. Вот им и понадобится соединение.

2. TV-Антенна. С ней всё совершенно просто: кабели от всех TV-розеток сводятся в слаботочный щиток, и TV-сигнал с этажного щитка  заводится на TV-краб. В случае Москвы и обычного многоквартирного жилого дома с выбором TV-краба можно не беспокоиться: достаточно даже простого китайского, потому что TV-сигнал имеет хороший уровень и всякие мелкие затухания ему не страшны.

3. Домофоны и видеодомофоны. С ними обычно всё просто. Для подключения простеньких вызывных панелей на коротком расстоянии (10-15 метров) хватает обычной витой пары, что позволяет тянуть все линии ею, не закупая каких-нибудь специальных кабелей. Обычно достаточно заложить по одной витой паре от каждой вызывной панели и две штуки к месту установки монитора домофона (загляните в мой краткий пост про СКУД).

4. RJ-45 «интернетовские» розетки. Это — важный момент квартирной разводки! Дело в том, что мы идём по пути универсальности нашей работы. И никто не может знать, где через пару лет понадобится хвост витой пары. Витая пара — достаточно универсальный кабель. Например, по нему можно подключить даже дополнительный монитор для видеодомофона где-нибудь в кухне. Поэтому для всего остального необходимо использовать сдвоенные RJ-45 розетки, как в обычной СКС в офисе.

Расставлять такие розетки можно везде, где угодно и где может понадобиться связь с щитком слаботочки. В некоторых случаях можно даже выводить витую пару в сантехнический шкаф: подключить водосчётчики, автоматику и т.п. Итак, самая главная фишка: в розетку RJ-45 отлично влезает телефонный джэк RJ-12! Именно поэтому мы больше не делим розетки на телефонные и инетовские ВООБЩЕ.

Но появляется один хитрый вопрос о том, как же этими розетками пользоваться. Когда-то я пытался описать это в одной из своих статей, но вышло путанно и не совсем наглядно. Вот сейчас я и исправляю этот косяк.

Вся витая пара заводится на патч-панель, если её много (скажем, от 20 хвостов) или оставляется хвостами и обжимается в RJ-45 с проверкой правильности обжима. В дальнейших описаниях мы будем считать, что у нас простой вариант — витая пара обжата хвостами. В случае с патч-панелью вместо наших хвостов для соединения будут использованы патч-корды.

Поехали разбираться. Для простоты освоения материала нарисовал адскую схему. Вот она:

Схема разводки СКС в квартире в щитке слаботочки

А вот фотка такого щитка:

Внутренности щитка слаботочки: TV-краб, плинт и свитч

Итак, сначала разбираемся с инетом, как с самым сложным. Опять же, тут есть два варианта. Если вам не нужен квартирный Wi-Fi, то вы просто берёте роутер, пихаете его в щиток слаботочки и радуетесь жизни. Если не хватает портов — докупаете небольшой свитч. А вот если у вас Wi-Fi роутер, то ситуация будет несколько интереснее.

Wi-Fi роутер народ обычно ставит где-нибудь в комнате, чтобы приём был хороший. А так как он ещё и роутер, то на него надо подать входящий инет. А ещё надо как-то подключить наши инетовские розетки. Которые у нас выведены в щиток слаботочки. Если делать решение в лоб, то можно все хвосты от инетовских розеток вывести в то место, где будет стоять роутер. Но тогда теряется их замечательность в плане кроссировки RJ-45 под телефон, инет и что угодно. Именно так придётся делать в следующем заказе (по отдельности), что мне, конечно, совсем не нравится. Плюс ко всему, ваш роутер (которого ещё нет на время ремонта) привязан строго к одному месту. А что, если сигнал не будет доходить? А?

Подключение роутера к любой сдвоенной RJ-45 розетке

Так вот теперь мы вспоминаем о том, что у нас есть сдвоенные RJ-45 розетки. И составляем хитрую коммутацию, благодаря которой наш роутер теперь может находиться в любом месте квартиры — лишь бы там была сдвоенная инетовская розетка и 220!

Посмотрим на схему выше. Мы выбираем одну из розеток, в которую будет воткнут роутер. На один порт розетки через соединитель RJ-45/RJ-45 подаём WAN с этажного щитка. Фактически соединяем один из кабелей с этажного щитка с хвостом от нужной инетовской розетки. Ура! WAN на роутер пришло, и Wi-Fi уже пашет.

А дальше мы делаем очередную фишку. С любого из LAN-порторв роутера мы подаём локальную сетку на второй порт нашей сдвоенной розетки. И получаем LAN в щитке слаботочки. Дальше останется только запихать туда небольшой свитч, в который воткнуть LAN от сдвоенной розетки (из роутера), и все остальные хвосты от тех розеток, которые должны быть инетовскими.

Вот и весь фокус. Конкретно в этой квартире был Билайновский инет и TV. Так вот роутер у них сконфигурирован так, что в порт 4 втыкается TV-приставка. Поэтому роутер оказывается там же, где будет телик, а всё остальное питается по описанной выше схеме. Плюс Wi-Fi.

Расшивка плинта для телефонии

Ну а телефония и прочая хрень разводится стандартным способом на плинтах. На одном из плинтов (тут он всего один) мы расшиваем вторую витую пару. Синяя пара этого кабеля (Пара 0) отводится под городской телефон. На этом же плинте, как было показано вот тут: https://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/KlPl09-PhoneMulti. jpg, телефонная линия параллелится и от плинта отводится несколько хвостов с телефонными джэками RJ-12. Они через всё те же соединители RJ-45/RJ-45 соединяются с хвостами от тех сдвоенных инетовских розеток, которые должны быть телефонными, поэтому ничего дополнительно отрезать/переобжимать. И для переназначения розетки телефон<>инет достаточно только переткнуть разъём!

Хвосты RJ-45 для подключения телефонов и свитч

В этом щитке для Заказчика было заготовлено аж 4 штуки телефонных линии на все случаи жизни. Заказчик был обучен пользованию всем этим хозяйством (а, если он запутается — теперь он почитает эту статью) и может управлять своей слаботочкой совершенно самостоятельно.

Щитки закрыты, марафет наведён

Схема

— Электронное переключение с очень малым током

\$\начало группы\$

Я пытаюсь сделать простую схему для включения светодиода на основе источника питания 9 В. Я только хочу, чтобы эта схема загоралась на основе выключателя, который замыкался бы при подаче отдельного источника питания.

Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что я не могу контролировать источник входного сигнала переключателя, а есть светодиод (как часть оптопары), который загорается, если через схему, которую я пытаюсь построить, проходит достаточный ток. Я пытаюсь предотвратить этот светодиод от молнии, но все же использую достаточно тока, поступающего из этой цепи, для питания переключателя.

Итак, я пытаюсь поставить довольно высокое сопротивление перед моей цепью, которая получает этот ток, чтобы ограничить его микроамперами. Это должно предотвратить загорание светодиода источника, но я столкнулся с проблемой, как использовать этот крошечный ток для управления переключателем.

имитация этой схемы – Схема создана с помощью CircuitLab

Я включил пример с использованием реле. Я не контролирую все на источнике 12 В до переключателя SPST и не могу его изменить.

Я ищу помощи в том, что использовать механизм переключения, который может включить этот низкий ток. Они делают реле, которые будут работать для этого приложения? Любые другие предложения? Я полный профан и ценю любую помощь!

  • схемотехника

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

N-канальный полевой МОП-транзистор будет работать как переключатель «вкл., когда включен». Весь потребляемый ток поступает от «антипоплавкового» резистора затвора R2. Большинство оптоизоляторов имеют достаточно низкий коэффициент передачи тока, поэтому нагрузка 1 МОм при питании 12 В не имеет значения и не вызовет срабатывания оптоизолированного выхода.

имитация этой схемы – Схема создана с помощью CircuitLab

В качестве альтернативы, использование P-канального полевого МОП-транзистора дает вам переключатель «выключено при включении». Опять же, весь ток потребляется от антипоплавкового резистора.

имитация этой схемы

Подтягивающий/подтягивающий резистор затвора R2 абсолютно необходим. Затвор полевого МОП-транзистора представляет собой разомкнутую цепь, он улавливает паразитный заряд и случайным образом меняет состояние транзистора — не говоря уже о том, что после включения схема будет оставаться включенной в течение длительного времени, поскольку емкость затвора обычно достаточно велика, чтобы занять несколько минут или даже часов, чтобы разрядить достаточно.

Если вы хотите еще больше уменьшить входной ток, R2 может быть больше (скажем, 10 МОм) за счет повышенной чувствительности к электромагнитным помехам и паразитным электростатическим полям.

Чтобы уменьшить такую ​​чувствительность, подойдет управляемый током буфер BJT. D4 удерживает Q1 от насыщения.

смоделируйте эту схему

Теперь входной ток равен 0,5 мкА. AM2 и AM3 предназначены только для иллюстрации токов светодиодов. В реальной цепи они были бы заменены короткими замыканиями.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Итак, я пытаюсь установить довольно высокое сопротивление перед моей схемой который получает этот ток, чтобы ограничить его микроамперами.

Похоже, вам нужно буферизовать эту схему с помощью MOSFET: —

смоделировать эту схему – Схема создана с помощью CircuitLab

Для работы на 9 вольт (V2) вы должны сделать R1 около 1 кОм. В этом случае на вашем светодиоде будет около 7 мА.

Вход полевого МОП-транзистора (затвор-исток) имеет очень высокий импеданс, и всегда разумно использовать резистор 1 МОм (R2) между затвором и истоком. Не совсем ясно, к чему подключается сигнал затвора, поэтому, если вы раскроете эту информацию в виде схемы, я смогу дать дополнительные рекомендации.

\$\конечная группа\$

0

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Низковольтные выключатели | Устройства Wallbox

ФИЛЬТР И СОРТИРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Категория

  • Управление освещением и системы (7)
    • Устройства Wallbox (7)
      • Выключатели низкого напряжения (7)

Бренд

Бренд

Выберите один из брендов Legrand.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *