Обработка hdr: Обработка HDR в Photoshop для новичков

Содержание

Повышаем мастерство • HDR фотография

Съемка с расширенным динамическим диапазоном (High Dynamic Range, HDR) снискала большую популярность в современной любительской, а также профессиональной фотографии. В то же время, на «голову» HDR фотографии обрушилось немалое количество критики, а порой и категорического непринятия все от тех же фотографов. Настало время разобраться, почему так много крайних мнений относительно этой современной технологии. Этому и посвятим наш очередной урок фотошколы dphotoworld.net, в котором и рассмотрим различные точки зрения на эту технологию.

Мнение 1. HDR фотографии не выглядят реалистично

Немало споров возникает именно из-за нереалистичности получающейся в результате HDR картинки. Но попробуйте сами выкрутить все ползунки графического редактора на максимум при создании HDR фотографии — не удивительно, что она будет искажена до неузнаваемости. Именно такие откровенно ужасные кадры в основной своей массе заполняют выдачу в поисковой системе при запросе «HDR», проверьте сами.

Хорошая фотография с расширенным динамическим диапазоном — это правильно подобранный баланс между «сырым» исходником и зашкаливающим «перефотошопом». Сочетание правильных значений экспозиции в разных частях фотографии придает реалистичный эффект этому вечернему пейзажу:

Мнение 2. HDR — это цифровая подделка

Некоторые фотографы считают, что такая обработка фотографий недопустимо искажает истину, что это фальшивка. Фотожурналистам и правда нельзя этим заниматься. Но если вы специализируетесь на съемке пейзажей или архитектуры, то HDR наоборот будет вам полезен, ведь вы занимаетесь искусством, а не показом исходных кадров «настоящих сцен». Сам убедился в этом, выполнив HDR обработку снимков замка Хотина из своей поездки на Буковину.

Возможно, вы удивитесь, но некое подобие HDR существовало уже в эпоху пленочной фотографии. Многие часы, проводимые в «темной комнате», когда можно было передержать или недодержать нужный вам кадр или даже часть кадра — это ли не обработка? Разница лишь в том, что у пленки гораздо больше динамический диапазон в сравнении с цифровым сенсором.

Мнение 3. Все выглядит лучше в HDR

Есть такие люди, которые используют HDR практически для любого кадра. Есть и другие, кто вообще избегают этой технологии. Если вы снимаете что-либо, имеющее красочную текстуру и глубину, то создание HDR фотографии оправдано.

Но постарайтесь избежать подобной обработки при съемке людей, животных, мягких игрушек…

Мнение 4. HDR — это плохо, все его ненавидят

Это мнение часто подкрепляется группами или темами форумов типа «Мы против HDR» на фоторесурсах (на нашем, слава богу, такой нет!).

Ну во-первых, не все, как минимум один — я — так не думаю. 🙂 А во-вторых — огромное количество фотографий по запросу «HDR», о чем я говорил немного выше, говорит об обратном. Что интересно, наличие качественно сделанной HDR-обработки многие даже не заметят.

К слову, на этой фотографии была применена обработка путем повышения динамического диапазона только для заднего плана.

Вы же не забыли, что людей «трогать» нельзя?:)

Мнение 5. Создание HDR вынуждает постоянно носить штатив

В силу того, что техническим требованием такой обработки является фотографирование одинаковых кадров с одной точки съемки, то штатив вам и правда не помешает.

Но, возможно, вы не поверите, но есть фотографы, которые вообще не используют штатив для съемки таких фотографий. Современные камеры имеют такие функции как брекетинг экспозиции, высокоскоростная съемка, что, в общем, позволит вам снизить вес вашего фото-багажа. Да и некоторые графические редакторы позволят вам получить HDR фотографию из одного кадра.

Мнение 6. Готовые HDR-пресеты лучше, чем ручная обработка

На самом деле, пресеты вашего фоторедактора чаще всего ужасны. Хотя, помимо готовых пресетов, можно применить смешивание экспозиций нескольких кадров, это значительно лучше.

Посмотрите на эти оригинальные кадры:

Вот, что создает графический редактор «в автомате»:

Пожалуй, нет смысла комментировать результат подробно — небо все в артефактах, темные облака.

Разве что, здание получилось неплохим. Применим обратное смешивание:

Подытожим: только руками у нас получилось собрать из сырого материала достойное изображение.

Мнение 7. Автоматизированные HDR-программы сделают за нас всю работу

Обычно для создания HDR фотографии фотолюбители не тратят времени больше, чем необходимо для нажатия на нужную кнопку с соответствующей надписью. Реальный пример поможет развенчать этот миф. Автор сделал несколько кадров живописного рассвета в горах. Вот один из них:

В связи с тем, что сцена имеет яркий контровой свет, детали на более близких планах и в тенях почти отсутствуют. И неважно, снимаете вы на телефон или последнюю модель полнокадровой зеркалки — результат будет примерно одинаковым. Следует в таком случае расширить динамический диапазон, а значит, в ход вступает HDR.

На первый взгляд, изображение получилось что надо. Но следует потратить некоторое время, чтобы после преобразования в HDR скорректировать фотографию в идеальный результат. Проработка мельчайших деталей, кривые и уровни, смешивание в оригинальный слой и обратно, в общем, встречайте теперь итог:

Выводы

Как теперь вы понимаете, что к HDR, как впрочем и к другим современными технологиям, не стоит относиться предвзято — любить или ненавидеть. Инструменты даны, чтобы вовремя и в нужном месте их применять. А вы должны научиться ими правильно владеть. Поэтому, я рекомендую изучить лучше эту технологию, как она работает в вашей камере, как можно обрабатывать фотографии в редакторе и пробуйте использовать ее с умом.

Всего вам фотографического!

Вывод HDR (функция в разработке)

Вывод в расширенном динамическом диапазоне (HDR) — эта функция в разработке в Camera Raw. Это означает, что функция не является окончательной. Мы активно работаем над различными усовершенствованиями и новыми функциями, включая поддержку Windows и Lightroom, улучшения пользовательского интерфейса и совместимость с Photoshop и другими приложениями. Чтобы помочь улучшить работу функции, поделитесь своими отзывами и предложениями.

Дисплеи с поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR) отличаются большей яркостью и контрастностью, чем дисплеи со стандартным динамическим диапазоном (SDR). Фотографии, оптимизированные для HDR-дисплеев, имеют более яркие светлые области и более детализированные тени, что улучшает реалистичность изображения и производимый им эффект.

Camera Raw уже предлагает функции, относящиеся к HDR, например «Объединить в HDR», которая объединяет несколько снимков для создания HDR-фотографии. В предыдущих выпусках ACR результаты после рендеринга всегда отображались в режиме SDR. Например, конечные 8-битные пиксельные значения были ограничены диапазоном 0–255, а результаты на экраны были ограничены стандартным диапазоном яркости в пользовательском интерфейсе.

В Camera Raw 15 добавлен вывод в расширенном динамическом диапазоне. Это предоставляет следующие преимущества:

возможность просматривать и редактировать HDR-фотографии на совместимых HDR-дисплеях;
возможность сохранять HDR-фотографии на диске и открывать их в Photoshop.

Включение вывода HDR

Для включения функции «Вывод HDR», выполните следующие действия.

В Mac OS

Перейдите в раздел Adobe Camera Raw > Настройки > Функции в разработке.
Выберите Вывод HDR.
Нажмите ОК.

В Windows

Чтобы правильно отображать HDR-фотографии в Camera Raw с помощью функции «Вывод HDR», необходимо сначала в настройках системы включить поддержку HDR для дисплея. Чтобы узнать больше, см. Параметры HDR в Windows.

Системные требования и рекомендации

Для использования функции вывода HDR потребуется:

macOS или Windows
Поддерживаемый HDR-дисплей. Рекомендуемые HDR-дисплеи для macOS:
- Apple MacBook Pro 14” с XDR-дисплеем (выпущенный в ноябре 2021 г. или позднее)
- Apple MacBook Pro 16” с XDR-дисплеем (выпущенный в ноябре 2021 г. или позднее)
- XDR-дисплеи Apple Pro
Рекомендованные HDR-дисплеи для Windows: VESA Certified DisplayHDR с уровнем 1000 или больше.
Поддержка графических процессоров (GPU). Для проверки см. Определение доступа Camera Raw к GPU.

Работа с выводом HDR

Когда функция «Вывод HDR» включена, Camera Raw предлагает следующие дополнительные возможности:

кнопка HDR на панели «Редактирование» для обработки фотографий в расширенном динамическом диапазоне;
открытие и сохранение фотографий в формате AVIF или JPEG XL;
открытие файлов в других HDR-форматах, например 10-битном HEIF (файлы с расширением .HIF) с последних моделей камер Canon и Sony.

Кнопка HDR активна для HDR-фотографий (например, файлов DNG, созданных с помощью функции «Объединить в HDR») и по умолчанию неактивна для других фотографий.

Большинство параметров на панели Редактирование работают одинаково в режимах SDR и HDR. Однако, настройки могут различаться для обеспечения оптимального качества. Для обработки HDR требуется Версия обработки 3 или более поздняя.

Отображение HDR

Camera Raw поддерживает отображение HDR-контента только для главного представления изображения. Сюда же относятся представление параллельного просмотра и раздельное представление. В настоящее время Camera Raw не поддерживает отображение HDR для миниатюр в представлениях «Кинопленка» или в других диалоговых окнах, в которых отображаются фотографии, таких как Объединить в HDR, Объединить в панораму или Улучшить.

Если в диалоговом окне «Настройки» для параметра Использовать ускорение графического процессора установлено значение Выкл., то можно продолжить редактирование HDR-фотографий, но результат будет некорректно отображаться в главном представлении изображения.

Сохранение HDR-фотографий

По завершении редактирования фотографии в режиме HDR нажмите кнопку Сохранить, чтобы сохранить фотографию на диске. Обязательно установите флажок Включить отображение HDR в разделе Цветовое пространство.

К поддерживаемым форматам HDR-файлов, отличным от Raw, относятся:

AVIF
JPEG XL
TIFF
PSD
PNG

AVIF и JPEG XL

Новые форматы AVIF и JPEG XL обладают рядом преимуществ по сравнению с JPEG, включая поддержку больше битовой глубины и файлов меньшего размера, благодаря чему эти форматы отлично подходят для HDR-фотографий.

Если функция «Вывод HDR» включена, Camera Raw 15 поддерживает открытие и сохранение фотографий в формате AVIF или JPEG XL. Формат AVIF или JPEG XL можно также использовать для других типов фотографий.

AVIF и JPEG XL — это новые форматы, поэтому поддерживаются не всеми приложениями и платформами.

Цветовые пространства HDR

В настоящее время Camera Raw поддерживает три цветовых пространства при редактировании, открытии и сохранении фотографий в режиме HDR:

HDR sRGB (Rec. 709)
HDR P3
HDR Rec. 2020

Это версии с поддержкой HDR существующих цветовых пространств sRGB, Display P3 и Rec. 2020. sRGB имеет наименьший цветовой охват, а Rec. 2020 — наибольший.

Гистограммы и цветовые модели в режиме HDR

При редактировании фотографии в режиме HDR гистограмма разделяется на две части — раздел SDR слева и раздел HDR справа. Вертикальная серая линия между двумя разделами обозначает стандартный уровень белого для графики, соответствующий уровню белого в пользовательском интерфейсе. Если гистограмма продолжается справа от разделителя, то фотография содержит HDR-контент, и для правильного отображения требуется HDR-дисплей.

Пунктирные серые вертикальные линии отмечают зоны для уровнем белого в графике, с шагом в одно значение экспозиции или диафрагмы.

Желтые горизонтальные полосы под разделом HDR обозначают диапазоны HDR, которые может отобразить дисплей. Красные горизонтальные полосы обозначают диапазоны, которые не поддерживаются текущим дисплеем.

Цветовые модели RGB используют диапазон 0–255 для пиксельных компонентов в диапазоне SDR. Однако для значений в диапазоне HDR используются условные значения экспозиции (или диафрагмы). Например, значение +0,5 означает 1/2 ступени над уровнем белого в графике. Значение применяется и к фактическим, и к стандартным цветовым моделям. Желтые значения указывают пиксели, поддерживаемые текущим дисплеем, а красные — пиксели, не поддерживаемые им.

Цветовые модели Lab не поддерживаются в режиме HDR.

Визуализации

Индикатор предупреждения об усечении света (маленький треугольник в правом верхнем углу гистограммы) использует ту же цветовую схему, что и диапазон HDR гистограммы: — желтый указывает на светлые области в диапазоне HDR, которые поддерживаются текущим дисплеем; — красный указывает на пиксели, не поддерживаемые текущим дисплеем.

HDR-фотография с включенным предупреждением об усечении света.

Кроме того, параметр Отобразить диапазоны HDR позволяет визуализировать различные диапазоны HDR с цветовой кодировкой и степенями диафрагмы. Чтобы включить этот параметр, нажмите правой кнопкой мыши гистограмму и в контекстном меню выберите Отобразить диапазоны HDR.

HDR-фотография с включенным параметром "Отобразить диапазоны HDR". Четыре цвета соответствуют четырем горизонтальным полосам в правой части гистограммы.

Предварительный просмотр SDR и тональная компрессия

При просмотре HDR-фотографии на SDR-дисплее ее необходимо откорректировать, или выполнить тональную компрессию, чтобы фотография была максимально похожа на оригинал. Раздел Расширенный динамический диапазон в нижней части панели Основные содержит дополнительные параметры для предварительного просмотра фотографии на SDR-дисплее и ее настройки. Эти элементы управления влияют на то, как Camera Raw сохраняет HDR-фотографию, если флажок Включить отображение HDR в диалоговом окне Сохранить снят. Они также влияют на отображение миниатюры в представлении «Кинопленка» в диалоговом окне ACR и на предварительный просмотр в Bridge.

Открытие в Photoshop и фильтр Camera Raw

При открытии HDR-фотографии из Camera Raw в Photoshop для документа Photoshop автоматически устанавливается 32-битовая глубина с цветовым пространством HDR. После этого Photoshop можно использовать для создания композиции из фотографии и другого HDR-контента. Фильтр Camera Raw в Photoshop также поддерживает редактирование HDR-фотографий.

Для корректного отображения HDR-контента в Photoshop перейдите в раздел Функции в разработке в диалоговом окне Photoshop «Настройки» и выберите параметр Точное управление цветом для отображения HDR.

В настоящее время Photoshop не поддерживает HDR-дисплеи в Windows.

Lightroom

В настоящее время Lightroom не поддерживает правки, внесенные в HDR-контент в Camera Raw с помощью функции «Вывод HDR». Например, если вы используете Lightroom для импорта HDR-фотографии, ранее отредактированной в Camera Raw, Lightroom не будет отображать HDR-контент и не будет обрабатывать предыдущие правки в HDR-режиме.

В настоящее время Lightroom не выполняет импорт или экспорт фотографий в форматах AVIF и JPEG XL.

Другие приложения

Google Chrome поддерживает фотографии в форматах AVIF и JPEG XL и корректное отображение HDR-фотографий.

Для поддержки JPEG XL в Chrome требуется включить необходимый параметр. Скопируйте строку «chrome://flags/#enable-jxl», вставьте ее в Chrome, в раскрывающемся меню Включить формат изображений JXL выберите Включено и перезапустите Chrome. После этого вы сможете просматривать фотографии в формате JPEG XL в Chrome.

Это позволяет создавать стандартные веб-галереи с HDR-фотографиями. Рекомендуется использовать версию Chrome 108 или более позднюю.

Другие приложения в системе macOS, такие как Finder, Просмотр и Safari могут не поддерживать чтение фотографий в формате AVIF или JPEG XL. Даже если они поддерживают это, они могут не поддерживать отображение HDR-контента. То же самое относится к приложением на других платформах, включая Windows, Android и iOS.

Ограничения и рекомендации по рабочим процессам

Программная поддержка HDR-фотографий ограничена. В настоящее время вы можете использовать функцию «Вывод HDR» в Camera Raw для просмотра и редактирования HDR-фотографий, открывать эти фотографии в Photoshop для дополнительной обработки и сохранять их на диске в формате AVIF и JPEG XL для просмотра в Google Chrome.

Вход в учетную запись

Войти

Управление учетной записью

Руководство для начинающих по HDR-фотографии (часть 3)

Сообщение от: Джеймс Брэндон

Сегодня мы завершаем серию из 3 частей — Руководство для начинающих по HDR-фотографии, рассматривая постобработку HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR с поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии». Поздравляем, если вы добрались сюда, до сих пор было много информации, и эта заключительная часть не будет исключением. Сегодня мы собираемся заняться зверем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного смещена, откорректировать баланс белого, добавить заполняющий свет, добавить некоторые детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. Редактирование одной фотографии может занять менее 30 секунд, если вы сделаете большую часть ее прямо в камере. С HDR вы можете сделать все возможное прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм, на который нужно подняться. Я обрабатывал HDR-фотографии за 10 минут, а HDR-фотографии — за 4 часа и более. Это просто зависит от изображения, насколько оно сложное, какие проблемы у него есть или нет, и как быстро вы постите.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon. Ну нет у меня никоновской техники. Я всю жизнь снимал на Canon, потому что Canon был первой камерой, которую я купил. Нет другой причины, кроме этой. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Так как никоном не пользуюсь, не могу дать совет по настройкам их камеры. Если вы снимаете на Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить это к вашей ситуации. То же самое касается программ, с помощью которых я преподаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто придется переводить. Если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix, та же история. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое. Могут даже быть функции, которые я просматриваю, но недоступные в других программах. К сожалению, это просто природа зверя. Я буду более чем счастлив помочь всем, чем смогу, так что не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам понадобится для выполнения

Я порылся в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет собой ситуацию, которая абсолютно требует HDR. Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следовать каждому шагу на этом пути. Правильно, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить фактические файлы RAW с моей камеры, которые я буду использовать для всего этого урока. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут использоваться для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите следовать в точности, есть несколько программ, которые вам понадобятся. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо). Просто зайдите на веб-сайты компаний и загрузите пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы возиться с каждым и решить, хотите ли вы его купить или нет. Если у вас нет именно тех программ, которые использую я, просто сделайте все возможное, чтобы следовать за мной. Возможно, вам придется расшифровать/перевести несколько вещей, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

Adobe Lightroom. Как вы уже должны знать, это программа, которую я использую для систематизации всех своих изображений и простого редактирования.
HDRsoft Photomatix Pro — эта программа берет ваши снимки экспозиции с камеры и объединяет их в HDR-изображение. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы на каждом изображении, находит лучший свет для каждой экспозиции в брекетинге и комбинирует этот свет попиксельно в одно изображение.
Photoshop CS5 — здесь резина встречается с дорогой. Photomatix дает нам только черновой вариант. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут возникнуть в Photomatix. Эта программа может делать практически все, что вы задумали, она просто требует терпения и некоторого обучения!
Пакет Topaz Labs для Photoshop. Фильтры Topaz придают изображению дополнительную выразительность, которая ему НЕОБХОДИМА после обработки Photomatix. Алгоритмы в Photomatix имеют тенденцию сглаживать и притуплять изображение, а фильтры Topaz возвращают детали с удвоенной силой. В комплекте несколько программ, но чаще всего я использую две — это Adjust и DeNoise. Прочитайте обзор на него здесь.

Постобработка — последний рубеж

Итак, все. Именно здесь подавляющее большинство HDR-фотографов создают перенасыщенные, ореолы, шумы, чрезмерно детализированные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за его психоделический вид. Пост — самая сложная и самая важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Ты еще не напуган? Не надо, я пройдусь по своему рабочему процессу постобработки и объясню, как исправить и/или предотвратить ошибки, упомянутые выше. В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для таких людей. Я создаю их для себя, и если кто-то оценит мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу вытащить текстуры и детали и вывести их за рамки «реалистичных». Ни одна камера не может воспроизвести изображение так, как его видит человеческий глаз, и HDR не может сделать это полностью. Но, на мой взгляд, это ближе, чем выгоревшее небо и обрезанные области теней. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, поехали.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загрузить ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Photomatix был моим выбором с самого начала, и я пока не нашел достаточно веских причин, чтобы переключиться на что-то другое. Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых кривая обучения Photomatix может быть крутой, так как очень легко сделать снимок сверху. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте загруженные файлы в Lightroom и приготовьтесь. Этот набор скобок — случайное изображение из моих архивов, которое еще не попало в обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое нельзя было бы получить ни с чем, кроме HDR. Итак, зайдите в свою коллекцию Lightroom (или туда, где вы храните необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна. В диалоговом окне будет представлено несколько основных фрагментов информации, которые необходимы для определения вывода изображения. Это должно выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в опции экспорта указано Photomatix вверху. Если у вас нет этой опции, вам нужно убедиться, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это входит в стандартную комплектацию профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что будут споры по поводу следующей группы настроек, но я делаю это так. Убедитесь, что выбран формат JPG, цветовое пространство — ProPhoto RGB, а качество — 100%. Затем установите разрешение на 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого, самого красивого изображения, которое я могу создать, и уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство на сегодняшний день, а 300 ppi — это практически полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, во что бы то ни стало, вперед. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и подождите, пока откроется следующее диалоговое окно, которое будет выглядеть следующим образом…

Теперь давайте пройдемся по списку:

Вам нужно выбрать «выравнивание изображений», только если вы считаете, что во время ваших снимков могло быть движение или знаете, что оно могло быть (например, если у вас не было штатива и вы держали кронштейны в руках). Если вы не использовали штатив, я обнаружил, что «сопоставление функций» обычно работает лучше всего.
В Photomatix Pro 4 теперь можно выбрать «полуручной» режим удаления ореолов. Возможно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выбранным просто для примера.
Для шума я не беспокоюсь об этом, пока не начну работать в Photoshop.
Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
32-битное HDR-изображение не имеет особого значения, я его никогда не выбираю.
Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и экспортировать их в Photomatix вместе.

Когда все это будет проверено, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалоговое окно полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите меня…

Как вы можете видеть, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолами, так как она двигалась во время экспозиций. С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «отметить выделение как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите значение экспозиции, которое вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что вместо того, чтобы Photomatix смешивал здесь все экспозиции вместе, он будет использовать только ту экспозицию, которую вы укажете. Вы должны быть осторожны, какой из них вы выберете здесь, и убедиться, что цветовой баланс вокруг призрачной части остается прежним. Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что она заморозит лодку на месте. Сделав выбор, нажмите «Предварительный просмотр ореолов» слева, чтобы увидеть, исправлено ли оно. Как только ореолы будут устранены, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

Итак, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая также может сбить с толку новичков. Не бойся, я не оставлю тебя в покое! Нет, вы не закончите этот урок, не разобравшись в искусстве слайдеров Photomatix. Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что слева так много маленьких ползунков, а мы живем в мире пресетов. Я призываю вас бросить разум на ветер и забыть о тех пресетах, которые сидят внизу. Эти пресеты хромают, и их не следует рассматривать для использования. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого руководства в роман размером с энциклопедию. Да, верно…

Tone Mapping vs. Exposure Fusion . По сути, тональное отображение будет создавать (потенциально) более сюрреалистичные HDR-изображения. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы создать идеально экспонированное изображение с красивой небольшой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в правом верхнем углу). Слияние экспозиции создаст более реалистичные изображения с гораздо более темными тенями и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезку с обеих сторон, но это не значит, что ее нельзя исправить в Photoshop. Для этого изображения мы воспользуемся тональной компрессией, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
Сила — почти всегда держу на 100%. Это единственный ползунок, который я когда-либо максимизировал.
Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не радуйтесь триггеру с этим слайдером, он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем стиснуть зубы и сказать: «Это выглядит великолепно, дорогая!»
Яркость — Это можно также назвать «яркостью». Чем дальше вправо вы перемещаете его, тем ярче становится изображение. Будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком ярким здесь.
Микроконтраст – Моя программа проверки орфографии для микроконтраста уведомляет меня, что Photomatix придумал слово для этого слова. Молодцы ребята! Этот ползунок работает в сочетании с яркостью. Чем дальше вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка вправо, они почти нейтрализуют друг друга. Контраст — это хорошо, слишком много — это плохо.
Сглаживание — Это самый опасный из всех ползунков. Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, совершаемых в HDR. Именно здесь создаются сверхсюрреалистичные, психоделические, ореолы образов. Как видите, я сохранил сглаживание почти полностью вправо. Мне это не нравится, и я по большей части держусь от этого подальше.
Точка белого — Это внесет тонкие изменения в блики вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от любых отсечений с правой стороны.
Черная точка — То же самое, но с тенями в левой части гистограммы.
Гамма — я не слишком часто пользуюсь этим. В основном потому, что к тому времени, когда я доберусь до него, у меня уже будет изображение, которое я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и грубее. При правильном перемещении это будет выглядеть ужасно.
Температура — Используйте это, чтобы разогреть или охладить изображение. Обычно я просто смотрю на это, пока оно не покажется близким. Я исправлю баланс белого и температуру позже.
Насыщенность в светлых участках — довольно очевидный, регулирует насыщенность в светлых участках. Держите его посередине большую часть времени.
Насыщенность теней — То же самое.
Разные настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно все еще выглядит не совсем правильно.

Когда все ползунки будут в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать». Примечание. Если вы не используете функцию «повторного импорта в Lightroom», вместо этого будет написано «Нажмите для обработки». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в «Файл» -> «Сохранить как», выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Фотоматикс в Фотошоп

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это, вероятно, могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто хочет ждать так долго, чтобы получить каждый шаг? Просто невозможно передать такой объем информации менее многословным подходом. С HDR можно многое охватить, так что терпите меня, мы добираемся до этого!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пришло время перенести все в Photoshop. Вы можете задаться вопросом, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix должен повторно импортироваться в Lightroom рядом с экспортированными скобками. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновой набросок нашего окончательного изображения. Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — обратиться к исходным файлам. Вам не обязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В таком изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в финальное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (control на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix. Как только все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в» -> «Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наложит каждое изображение, поэтому вам не нужно вводить каждое по отдельности.

Теперь (по крайней мере, для меня) пришло время закрыть Lightroom. LR действительно плохо перегружает процессорное пространство, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшое предупреждение о Photoshop: возможно, существует 10 различных способов сделать что-то одно в Photoshop. Если я делаю что-то не так, как вы узнали или чему вас учили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь тем, как я делаю вещи, и вы можете принять это или оставить это. Как только вы окажетесь в Photoshop, убедитесь, что ваш результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые HDR-фотографы советуют вам поместить результат Photomatix вверху, чтобы вы могли замаскировать его до нижнего слоя, объединить слои вместе, а затем повторить для следующего слоя. Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с этой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, нет пути назад, когда вы начинаете объединять слои. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должна быть возможность что-то отменить, независимо от того, как далеко это было сделано. С учетом сказанного я помещаю результат Photomatix внизу, а затем отключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в данный момент. Итак, для исходного файла, в котором вы сейчас маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым цветом (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой). , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы открыть слой под ней.

Что такое маскировка? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их окончательного стирания. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на маске этого слоя черной кистью, каждый сделанный вами штрих будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем. С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью откроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный штрих будет показывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку таков: Черный скрывает, а белый раскрывает.

Верхним слоем в данном случае является исходный файл с лучшим небом. Что вы хотите сделать, так это найти части неба, которые Photomatix переработал. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас есть черные или очень темные облака рядом с идеально синим небом. В этом случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего страшного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг строп, идущих к лодке, есть небольшой ореол. Также наблюдается неестественное изменение цвета неба. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы прорисуете небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю. Тонкие изменения — это то, что может создать или разрушить отличное изображение, так что не ленитесь. Вот красное наложение маски, которую я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно должна быть точная или точная маска.

Теперь, когда мы закончили с верхним файлом (небо), пришло время перейти к следующему слою, которым в данном случае является файл, который я использовал для воды. Эта маска также не должна быть супер точной. Я просто хочу нарисовать немного исходного файла, чтобы вода выглядела красивой и прозрачной. Результат Photomatix пытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют некоторые ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Для этого изображения это не то, что я ищу, я хочу заморозить воду на ее месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое ниже. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую с разной непрозрачностью кисти для разных частей изображения. Чтобы изменить непрозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто нажмите 5 и 6 очень быстро. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Теперь пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему моменту некоторые из вас, возможно, задаются вопросом, какой смысл вообще использовать результат Photomatix? В конце концов, похоже, что я только что смешал большую часть изображения из исходных файлов. Ну, не все изображения одинаковы. Это изображение требовало больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачность ни для одного из мазков ни на одном из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где в масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Некоторые изображения, которые я использую 90% файла Photomatix и всего 10% исходных файлов, это просто зависит.

Теперь одним из последних шагов является удаление с изображения пыльных пятен и отвлекающих факторов. На этом этапе хорошей идеей будет объединить все слои в один. Это не означает, что мы потеряем слои, которые у нас уже есть. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого при выделенном верхнем слое зажмите и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (control на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение вверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна. Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop размещает этот слой над любым выбранным в данный момент слоем. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), зажмите и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите назвать слой, назовите его «заживление» или «пятна» или что-то в этом роде. Выбрав новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing с панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Sample All Layers» и «Proximity Match». Sample All Layers означает, что кисть рассмотрит все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Соответствие близости означает, что он будет выбирать пиксели вокруг пятна, чтобы заполнить его. Если вы используете CS5, я бы не советовал щелкать переключатель Content Aware для удаления пятна. По какой-то причине, и я не знаю почему, опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот снимок экрана для удаления пятен…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust. Идите вперед и объедините исцеляющий слой с другими, чтобы у Topaz было одно изображение для работы. Снова зажмите и нажмите Shift —> Option (alt) —> Command (control) —E. Теперь убедитесь, что выбран комбинированный слой вверху, и приготовьтесь к волшебству Topaz!

Фотошоп в Топаз

Здесь изображение оживает благодаря деталям, четкости и резкости. Выбрав новый комбинированный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs. Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Развлекайтесь со всеми различными вариантами, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и разрушить его запретным HDR. Одним из фильтров, которые я использую чаще всего, является фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме как добавляет ему немного популярности. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите OK.

Topaz Adjust сделал то, что должен был сделать; т. е. это добавило поп к изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Одна вещь, которую вы хотите научиться избегать, — это применять подобные фильтры глобально ко всему изображению. Когда слишком много деталей и насыщенности по всему изображению, глаза зрителя могут напрягаться, вбирая так много. Что вам нужно сделать, так это отодвинуть некоторые области и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх отфильтрованного слоя с топазом и прокрасьте через маску черным цветом те области, где топаз переборщил. На мой вкус, я прорисовывал более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — это большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я немного замаскировал и это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они привносят много шума в результирующее изображение. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для шумоподавления. Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, выполнив печально известный короткий путь: Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать. . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит почти так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из наиболее часто зашумленных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать небо, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите шумовой фильтр, который удаляет шум с изображения. Хорошей практикой является начинать с низкого уровня и продвигаться к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись как можно меньшим количеством, потому что чем выше вы поднимаетесь, тем больше деталей вы теряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу справа. Когда закончите, нажмите OK.

DeNoise ничем не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в какой-то степени снижает детализацию, поэтому следует позаботиться об этом и удалить фильтр с определенных частей изображения. Фильтры шумоподавления могут быть вредны для таких вещей, как текст, удаленные объекты и мелкие детали. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и замаскируйте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы закончите здесь, это почти все. Тут и там могут быть небольшие доработки, но это не имеет большого значения. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл в формате JPG и повеселиться с ним. Если вы прошли весь урок и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе!? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите в группу DPS Guide to HDR Photography и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также включу свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже! Если это не самое полное онлайн-руководство по HDR, то я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но обойти его было просто невозможно. HDR — очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что будет много вопросов относительно определенных частей этого урока, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставив комментарий ниже или отправив мне твит (@jamesdbrandon). Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто застрял в этом руководстве с первой части, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из 3 частей была абсолютным взрывом, и я невероятно благодарен Даррену Роузу из Школы цифровой фотографии за то, что пригласил меня в качестве приглашенного участника. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить этот иногда противоречивый вид фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил или мне нужна дополнительная информация, я всегда открыт для предложений. Еще раз спасибо и удачных съемок! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть в полном размере здесь.

Узнайте больше в нашей категории «Постобработка»

Джеймс Брэндон

— пейзажный фотограф и педагог, проживающий в Далласе, штат Техас. Присоединяйтесь к более чем 20 000 фотографов и получите доступ к его бесплатной библиотеке видеоуроков на его веб-сайте. У Джеймса также есть интернет-магазин, полный видеокурсов, электронных книг, пресетов и многого другого. Используйте код купона «DPS25» для эксклюзивной скидки!

Мне нужна помощь с…

HDR-фотография: руководство для начинающих

Как фотограф-пейзажист, вы, несомненно, сталкивались с ситуациями, когда ваша камера просто не могла захватить весь тональный диапазон сцены. От темных теней на переднем плане до ярких белых облаков в небе камера просто не могла передать все детали, поэтому либо яркие блики, либо темные тени были обрезаны. В результате будет меньше деталей, чем вы надеялись представить на своей фотографии. К счастью, HDR-фотография (расширенный динамический диапазон) решает эту проблему.

Содержание

Что такое HDR-фотография?

HDR-фотография (высокий динамический диапазон) — это метод, который включает в себя съемку нескольких изображений одной и той же сцены с разными значениями экспозиции, а затем объединение этих изображений в одно изображение, представляющее полный диапазон тональных значений сфотографированной вами сцены.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда тональный диапазон в сцене перед вашим объективом просто слишком велик, чтобы уместиться в одной фотографии, HDR-изображение предлагает решение. Несколько снимков с различными значениями экспозиции гарантируют, что у вас есть детали для всех тональных значений в сцене. Затем вы можете использовать специальное программное обеспечение для обработки этих изображений, интерпретируя результат для создания изображения, которое содержит гораздо больше деталей, чем это возможно с обычным фотографическим изображением.

Съемка эпизода

Как фотограф-пейзажист вы, несомненно, уже используете штатив, который может стать важным аксессуаром для HDR-фотографии. Найдя композицию, которая вам нравится, но с тональным диапазоном, превышающим возможности одной фотографии, вы можете сделать серию изображений, которые впоследствии можно будет собрать в HDR-изображение с полной детализацией от самых темных теней до самых ярких. Основные моменты.

Для последовательности HDR вы хотите сделать фотографию, которая сохраняет полную детализацию света, а также фотографию, которая сохраняет полную детализацию тени. Конечно, в большинстве случаев вам также понадобятся дополнительные фотографии, представляющие экспозицию между этими двумя крайностями. Как правило, вы должны сделать серию фотографий, каждая из которых разделена значением экспозиции в два шага.

За очень немногими исключениями, вы, как правило, захотите оставить фиксированными диафрагму объектива и настройку ISO, изменяя скорость затвора от одного кадра к другому. Вы можете начать с создания фотографии, которая сохраняет все детали в светлых участках, при этом в правой части гистограммы при просмотре фотографии не отображается обрезка.

Дополнительная литература: понимание гистограмм и их использование

Затем вы можете отрегулировать скорость затвора для следующего снимка, чтобы получить экспозицию на две ступени ярче. Например, предположим, что ваши настройки экспозиции для первой фотографии в последовательности включали выдержку 1/500 секунды. При фиксированной диафрагме объектива и значении ISO вы можете отрегулировать скорость затвора на два шага до 1/125 секунды.

Затем вы можете зафиксировать экспозицию с выдержкой 1/30 секунды и продолжать этот процесс, пока не получите изображение, сохраняющее все детали в самых темных областях тени, просмотрев результат на задней панели камеры. чтобы убедиться, что левый край гистограммы для этого конечного изображения не обрезан.

Использование автоматического брекетинга для HDR-фотографии

Когда вы снимаете серию фотографий, которые впоследствии будут собраны в окончательный результат HDR, вы фактически снимаете то, что называется набором экспозиций с брекетингом. В дополнение к захвату этих экспозиций вручную, вы можете оптимизировать свой рабочий процесс, используя функцию автоматического брекетинга экспозиции на вашей камере.

Основной процесс использования автоматического брекетинга экспозиции обычно включает в себя сначала настройку параметров брекетинга, а затем использование своевременного спуска затвора, чтобы все фотографии в последовательности брекетинга были сняты как можно быстрее. Конечно, вы можете обратиться к руководству для вашей конкретной модели камеры, чтобы определить, как использовать эту функцию.

Как отмечалось выше, вы можете разделить фотографии, включенные в последовательность HDR, на две ступени. С большинством новых моделей камер вы обычно можете сделать пять, семь или даже девять экспозиций в рамках автоматической последовательности брекетинга экспозиции. Старые камеры позволяли делать только три снимка с автоматическим брекетингом экспозиции, но даже это ограничение, как правило, обеспечивает достаточный диапазон экспозиции, если вы разделяете каждую экспозицию на два шага.

Для большинства камер лучше всего использовать таймер для автоматического запуска последовательности автоматического брекетинга экспозиции. Если вы используете опцию таймера (большинство камер предлагают настройку таймера на две или десять секунд), когда вы запускаете экспозицию, таймер запускается, а затем полная последовательность экспозиций будет захвачена как можно быстрее.

Преимущество автоматического брекетинга экспозиции заключается в том, что вы можете настроить параметры своей камеры, а затем одним нажатием кнопки спуска затвора захватить полный диапазон экспозиций для HDR-изображения. Такой подход позволяет удивительно легко включить HDR в вашу пейзажную фотографию.

Подумайте о том, чтобы включить солнце

Думаю, справедливо будет сказать, что фотографы-пейзажисты любят восход солнца больше, чем большинство других фотографов, и, конечно же, они, как правило, отсутствуют в «золотой час» в конце дня. Это время дает прекрасную возможность включить солнце в кадр композиции, которую вы будете снимать в виде HDR-изображения.

Когда вы включаете солнце в пейзажную фотографию и используете методы HDR, вы можете создать сцену, которую действительно невозможно полностью увидеть невооруженным глазом. Конечно, поскольку солнце очень яркое, а окружающий пейзаж, скорее всего, будет относительно темным, вам может потребоваться захватить относительно большое количество кадров для получения оптимального результата HDR. В большинстве случаев, когда вы включаете солнце в кадр, используя две ступени изменения экспозиции между снимками, вам все равно потребуется около семи (или более) фотографий, чтобы отобразить полный тональный диапазон для сцены на финальном изображении.

Важно обращать внимание на каждую деталь при включении солнца в кадр для HDR-изображения. Например, убедитесь, что передний элемент объектива полностью очищен от пыли, чтобы избежать ярких артефактов на изображении. Вы также должны уделить особое внимание общей композиции, так как может быть трудно просмотреть всю сцену с чрезвычайно ярким солнечным светом. И само собой разумеется, вы должны быть уверены, что не смотрите прямо на солнце при настройке кадра.

Ограниченный процесс

После того, как вы вернетесь к своему компьютеру и будете готовы обработать последовательности изображений, снятых вами в полевых условиях, для создания окончательного результата HDR, вам нужно будет применить рабочий процесс. В общем, этот рабочий процесс включает в себя сборку последовательности фотографий в специальное изображение, содержащее полный диапазон тональных значений, представляемых этой последовательностью, а затем выполнение шага «отображения тонов», который переводит этот огромный диапазон тональной информации в окончательное изображение.

Например, одним из инструментов, который я часто использую для HDR-изображений, является Aurora HDR от MacPhun Software. Этот тип программного обеспечения упрощает процесс создания окончательного HDR-изображения, позволяя выполнять весь рабочий процесс в рамках одного общего процесса.

Начальная часть этого процесса относительно проста, поскольку вы в основном выбираете изображения, которые хотите обработать, а затем инициируете этот процесс. На этом этапе вы можете выбрать один из множества вариантов. Вы, безусловно, захотите воспользоваться возможностью выравнивания отдельных снимков, даже если вы использовали штатив в своей фотографии. У вас также обычно есть возможность уменьшить появление цветовой окантовки (хроматических аберраций), которой я рекомендую воспользоваться. Кроме того, возможность применить «уменьшение фантомных изображений» поможет компенсировать любое движение в сцене от одного снимка к другому.

После завершения начальной обработки вы можете применять различные корректировки на этапе «отображение тонов» рабочего процесса для изображений HDR. Большинство программных приложений HDR, в том числе Aurora HDR, позволяют использовать предустановки настройки как часть этого процесса. Этот подход, безусловно, может ускорить ваш рабочий процесс, но, возможно, что более важно, использование пресетов также может дать вам определенную степень творческого вдохновения для того, как вы хотите интерпретировать свою фотографию.

Несмотря на то, что HDR-изображение позволяет отображать чрезвычайное количество деталей в сцене, а многие из настроек, доступных для обработки ваших HDR-изображений, могут создавать изображения со значительным эффектом, немного сдержанности, как правило, лучше. Я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться на создании HDR-изображений, которые не сразу бросаются в глаза как нечто иное, как отличная фотография. Другими словами, начните с отличной сцены и композиции, а затем обработайте результат с определенной долей сдержанности, представляя уникальный взгляд на мир, не переусердствуя.

Начало работы: загрузите Aurora HDR для обработки HDR-изображений

Использование методов HDR может открыть совершенно новый мир возможностей в вашей пейзажной фотографии.