Качество и размер изображения / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Современные камеры умеют снимать в разных форматах. Давайте разберёмся в них на примере фотоаппарата Nikon D850.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Эта камера делает снимки в форматах NEF (RAW), JPEG и TIFF, записывает видео в формате MOV длиной до 30 минут (про видеовозможности вы можете прочитать в статье). Но обо всём по порядку.

NEF (RAW)

Формат NEF (Nikon Electronic Format) является разновидностью RAW. Данные RAW с матрицы сохраняются без обработки. Баланс белого, контраст и многие другие настройки можно отрегулировать после съёмки. Я обычно применяю его, когда освещение сложное, смешанное.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Фотографии в формате NEF весят в разы больше JPEG. Но RAW-кадр невозможно испортить неумелой обработкой — он напрямую не редактируется и всегда остаётся в исходном виде. Это просто набор данных с матрицы, а не картинка. RAW позволяет редактировать многие параметры с минимальными потерями качества: например, исправлять баланс белого или искажения оптики, восстанавливать потерянные детали в светлых и тёмных областях.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F2.8, 1/125 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Существует много RAW-конвертеров, чаще всего открывают эти файлы в Adobe Photoshop и Lightroom.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

Сжатие NEF (RAW)

В RAW есть и избыточные для последующего использования данные, поэтому объём файла может быть большим. Камера предлагает несколько установок сжатия. Чтобы выбрать тип сжатия для NEF (RAW), зайдите в меню режимов фотосъёмки и найдите пункт «Запись изображ. NEF (RAW)».

Далее перейдите к пункту «Сжатие NEF (RAW)». Здесь есть три опции.

• Сжатие без потерь

В этом случае изображения NEF сжимаются при помощи обратимого алгоритма, уменьшая размер файла на 20–40% без вреда для качества. Это можно сравнить с архивированием: при постобработке все данные будут под рукой.

• Обычное сжатие

Изображения NEF сжимаются через необратимый алгоритм, уменьшая размер файла на 35–55%. Потери в качестве будут, но ими можно пренебречь в большинстве случаев. Разница с несжатым файлом может быть видна при сравнении детализации в тенях, но она незначительна.

При выборе этого пункта файлы NEF не сжимаются и содержат все данные, поэтому они весьма тяжёлые: например, объём RAW-снимка в Nikon D850 составляет около 55 МБ.

Глубина цвета NEF (RAW)

RAW-файлы могут хранить разное количество оттенков на цветовой канал на пиксель, что и называется глубиной цвета. Nikon D850 снимает как 12-битные RAW (4096 оттенков на канал: красный, зелёный и синий), так и 14-битные, которые обеспечивают 16384 варианта цвета на каждый цветовой канал. Настройки глубины цвета для NEF (RAW) находятся там же, где и сжатие файлов. Находим пункт «Глубина цвета NEF (RAW)» в меню режимов фотосъёмки и выбираем из двух опций.

Здесь NEF (RAW) записываются с глубиной цвета в 12 бит.

При 14-битном кодировании выделяются тонкие, неразличимые невооружённым глазом нюансы оттенков. Это позволяет более плавно растянуть изображение на нужный диапазон яркостей.

Что выбрать? Всё зависит от того, как вы снимаете и сколько информации обычно извлекаете из тёмных и светлых областей снимка. На светлые участки приходится больше значений, чем на тёмные.

Если в светах есть хоть какой-нибудь сигнал, вытащить из него детали не составит большого труда. Но в тенях при поднятии экспозиции в графическом редакторе появляются постеризация и шум. Например, если вы фотографируете портреты с хорошим освещением и редактируете их по минимуму, то 12-битный RAW вполне подойдёт. Но если вы снимаете пейзаж и необходимо как можно больше информации на всех участках снимка, то лучше снимать в 14-битном RAW со сжатием без потерь.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

В интернете идут баталии на тему 12/14 бит, но отличить два одинаковых снимка с разной глубиной цвета будет трудно даже профессионалу. Выше две фотографии с разной глубиной цвета. На глаз разницу уловить невозможно, так как монитор и принтер её не воспроизведут.

Но всё-таки проведём эксперимент: поднимем значительно тени в фотографиях, сделанных с глубиной цвета 12 и 14 бит, и увеличим их. Шум в тенях проявляется на обоих снимках, и с уверенностью сказать, что разница явная, сложно. Хотя 14-битное изображение субъективно имеет больше оттенков в тенях. Этот извечный спор будет ещё не скоро разрешён, так что пока остаётся только экспериментировать. JPEG

Самый распространённый формат — JPEG (Joint Photographic Experts Group, то есть группа экспертов в области фотографии, разработавшая этот алгоритм кодирования). Он позволяет получать изображения хорошего качества при небольшом размере файла.

При сохранении фотографии в формате JPEG все стадии обработки выполняются самой камерой перед записью файла.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.8, 1/80 с, 50.0 мм экв.

Но это не означает, что JPEG-изображение поправить невозможно. Если изначально кадр правильно проэкспонировать, то поменять баланс белого будет нетрудно. Я 80% съёмок провожу в этом формате и не испытываю трудностей в обработке файлов. Но если вы сделали совсем тёмный кадр с совершенно неправильным балансом белого, то поправить его очень сложно или же невозможно.

А вот наличие свободного места на жёстких дисках и картах памяти для меня большой плюс. Также преимущество JPEG в лёгкости работы. Снимок можно сразу же загрузить в соцсеть или тут же распечатать, не требуется дополнительная конвертация.

JPEG часто используется в репортаже, когда нет времени заниматься конвертацией RAW и снимок должен быть опубликован через 15 минут после события.

Итак, плюсы формата: малый размер файла, высокая совместимость со всеми устройствами (изображения можно просмотреть на любом компьютере, телевизоре, смартфоне и пр.), такие снимки легко загрузить в интернет. Из минусов — ограниченные возможности редактирования в графическом редакторе и необходимость сразу хорошо снимать «на чистовик».

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

TIFF (RGB)

TIFF (Tagged Image File Format) использует алгоритмы сжатия без потерь, а также может сохранять данные и без сжатия. Файлы формата TIFF по объёму значительно больше RAW. Так как сжатия не происходит вовсе, формат обеспечивает более высокое качество изображения и часто применяется для подготовки фотографий к печати большим форматом.

TIFF распознаётся любой программой, а RAW требует дополнительной обработки или конвертации, но содержит больше данных. Результатом конвертации может стать готовый к печати TIFF или JPEG. Съёмка сразу в TIFF тоже возможна, но по количеству сохранённой информации он ближе к JPEG, чем к RAW.

Все достоинства TIFF могут оценить только профессиональные фотографы и дизайнеры, подготавливающие изображения к печати в типографии. А вот для обычных пользователей он имеет несколько существенных недостатков. Основной — объём получаемого файла. TIFF-кадры долго записываются на карту памяти. Плюс такие снимки невозможно отправить обычной электронной почтой, придётся пользоваться файлообменником.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 800, F2.2, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Размер изображения

Размер изображения измеряется в пикселях. Вот доступные варианты:

Этот параметр также настраивается через меню режимов фотосъёмки. Вообще размер устанавливается отдельно для JPEG/TIFF и для NEF (RAW). Второе особенно актуально для Nikon D850, если вы снимаете, например, репортаж: все 45,7 Мп камеры не нужны, можно снимать в уменьшенном RAW и успешно экономить место.

Также для установки размера фото можно использовать быстрые клавиши: зажав QUAL и прокручивая диск диафрагмы, вы получите на дополнительном монохромном дисплее буквы: L (большой), M (средний) и S (маленький).

Итоги

Выбор формата изображения зависит от ваших целей. Чаще всего свадьбы, репортажи снимают в RAW, так как зачастую ситуации непредсказуемы по свету.

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2, 1/80 с, 50.0 мм экв.Cкачать RAW

При работе в команде часто могут потребоваться RAW-кадры, чтобы дизайнеры могли свободнее работать с вашим материалом.

Во время студийной съёмки вполне можно перейти в формат JPEG.

Практической необходимости снимать в TIFF нет, он не даёт существенных преимуществ по сравнению с RAW. Также имеет большой объём, что затрудняет работу с ним при передаче или хранении: TIFF в самом высоком качестве и разрешении занимает 133 МБ! Используется в основном только при определённом техническом задании.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 800, F3.2, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Три слагаемых отличного снимка. Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали — и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

Нормальный снимок

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Силуэтный кадр — исключение из правил. Несмотря на то что основной объект получается совсем черным, снимок всё равно можно считать удачным. Ведь объект благодаря своей форме узнаваем и интересен, что важно для силуэтных кадров.

Nikon D5200 / 80.0-400.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/400 с, 450.0 мм экв.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых.

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции — выдержка, диафрагма, светочувствительность. Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае — при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция вносится кнопкой с таким значком

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

В желтой рамке показана специальная шкала. Если ее бегунок уходит в сторону минуса — изображение получится темнее, чем того хочет автоматика аппарата. Если показатель смещены в сторону плюса, значит изображение будет светлее. В зеленой рамке показывается то же самое, только в числовом виде.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Нерезкий кадр

Резкость — вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Чтобы убедиться в достаточной резкости фотографии, необходимо ее рассматривать в полном масштабе, со стопроцентным увеличением. Чтобы увеличить фото на дисплее фотоаппарата, существует специальная кнопка со значком лупы.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка. Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Nikon D7100 оснащен модулем фокусировки с 51 чувствительным датчиком. По любой из этих точек может производиться фокусировка. Выбор нужной точки можно доверить как автоматике фотоаппарата, так и сделать это самостоятельно.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Ошибка фокусировки. Изображение становится просто размытым, как будто мы смотрим на него через очки, которые нам не подходят.

Недостаток глубины резкости. Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали.

Недостаток глубины резкости. Как видно, глубины резкости не хватило даже на грушу: четким получился лишь ее бочок. Тут нерезкие участки выглядят так же, как и в случае с ошибкой фокусировки.

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, — это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Значение диафрагмы указано на дисплее камеры. Напомним, что чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее она открыта, чем больше значение диафрагмы, тем сильнее закрыта.

Выдержка. Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов — смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой — тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Бегущий человек получился не резким: он смазался от собственного движения при съемке на слишком длинной выдержке (1/40 сек).

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

«Шевелёнка» — смаз изображения от дрожания камеры в руках. Изображение целиком выглядит как бы смазанным, причем мы можем почти всегда проследить направление смещения камеры в момент съемки. Это — верный признак «шевеленки».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый — укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй — поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

• «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
• «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Фокусное расстояние объектива, на котором вы снимаете, указано на нем.

Выдержка, указанная на основном дисплее фотокамеры Nikon D5300.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация — не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Универсальный объектив с оптической стабилизацией Nikon AF-S 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II DX Nikkor подойдет для всех зеркальных аппаратов Nikon с матрицей формата APS-C.

Цифровой шум. Когда на снимке много помех — так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции — светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Фрагмент кадра при 100% увеличении

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее — тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 — уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.

Настройки подавления цифровых шумов при высоком ISO в камере Nikon D5300

Уровень светочувствительности отображается на дисплее фотокамеры. Чем меньше значение ISO — тем меньше шумов. Для большинства фотоаппаратов минимальным ISO является значение 100 единиц.

Цвета на фото

Безусловно, цвета на снимке должны выглядеть естественными: не быть желтоватыми, голубоватыми, зеленоватыми. За цвета на фотографии отвечает прежде всего настройка баланса белого. Нас окружают разные источники света: некоторые имеют теплое желтоватое свечение, некоторые — холодное голубоватое. Человеческий глаз адаптируется к окружающему освещению, и мы не замечаем существенной разницы.

Нарушенный баланс белого: цвета на фото получились неестественно холодными, голубоватыми.

Правильно настроенный баланс белого — слагаемое качественного фото.

Автоматика современных фотокамер тоже достаточно корректно сама настраивает баланс белого. Ошибается она как правило в сложных, необычных съемочных ситуациях. Например, при съемке в помещении с искусственным освещением. В любой фотокамере есть специальные предустановки баланса белого на этот случай. Выберите подходящую предустановку баланса белого, и цвета на фото станут естественными. Подробнее о балансе белого и его настройке, читайте в нашем специальном уроке!

Выбор предустановок баланса белого в меню фотоаппарата Nikon D5300

Не забудем и о том, что на цвета могут влиять и всевозможные фильтры и стили обработки, которые фотограф может выбрать на собственном фотоаппарате. Некоторые фотографы экспериментируют с ними, потом забывают их отключить, и в итоге все их фотографии имеют странные и неестественные цвета.

Настройки Picture Control в фотоаппаратах Nikon сильно влияют на передачу цветов и контраста на фото. Однако неумелая работа может сделать цвета на фото просто неестественными.

Если фотоаппарат систематически и в любых условиях выдает странные цвета на фото, проверьте, не включены ли какие-то фильтры и творческие стили!

Внимательный читатель может заметить, что в статье мы ничего не говорили о контрасте и насыщенности цветов на фото. На этапе съемки контраст и насыщенность цветов в основном зависят не от каких-то настроек фотоаппарата, а от выбранного сюжета и условий освещения. К примеру, снимая серые городские улицы в пасмурную погоду, мы наверняка получим не очень контрастные фото. Помимо этого, контраст и насыщенность цветов зависят от выбранного объектива и фотокамеры.

Нет такой настройки, которая заставит этот пасмурный кадр заиграть какими-то волшебными красками. На этапе съемки можно немного увеличить контраст и усилить цвета с помощью режимов Nikon Picture Control.

Кардинально же изменить ситуацию сможет лишь выбор более удачных условий съемки.

Увеличить или уменьшить контраст и насыщенность можно при обработке фото. Обработка изображения может быть как внутрикамерная (ее можно делать прямо в момент съемки) — с помощью применения тех же фильтров и творческих стилей, так и производиться на компьютере, например при обработке фотографий в формате RAW.

Итак, теперь мы знаем, какие параметры съемки отвечают за качество наших фотографий!

Помните, что в фотографии важно не только техническое качество, но и ее художественная составляющая. Некрасивое фото не станет лучше, будучи грамотно исполненным технически. Поэтому при съемке не забывайте уделять внимание и творчеству!

Какой формат фотографии выбрать?

Поделиться статьёй:

На всех этапах создания фотографии необходимо выбирать формат для сохранения. До момента выхода снимка в «свет» он 4 раза подвергается сохранениям:

• в момент съемки на карту памяти камеры;
• при конвертации с карты памяти на ПК для редактирования;
• после редактирования для сохранения на ПК;
• для передачи фото зрителям – социальные сети, клиенты, фотостоки.

Содержание статьи:

 

На каждом этапе к снимку разные требования, вследствие этого существует великое разнообразие форматов . К примеру, первой задачей фотографа будет взять максимум информации от объекта съемок, то есть сохранить наибольшее количество единиц данных. Тут должен быть формат с минимальным сжатием и потерями. На последнем этапе, особенно для размещения снимков в социальные сети и Инстаграм, размер и количество информации не играют роли вообще. Здесь уже главное — идея, красочность, исполнение, детали. Нужен формат, сжимающий фотографии до миниатюрных размеров кадра без потери четкости и качества. Для хранения фото на ПК нужны мощные архиваторы, мастера своего дела, не убивающие качество при сжатии.

Чаще всего начинается все с RAW, а на выходе сохраняются снимки в JPEG, на данным момент, такой вариант самый популярный. Чтобы определиться с нужными форматами, необходимо сначала узнать, какие сегодня существуют и чем отличаются друг от друга. Это позволит вам выбрать оптимальный вариант для каждого этапа жизни ваших фотографий.

 

Какие бывают графические форматы

На сегодняшний день известно десятки разнообразных форматов для фотографии, среди них популярные и наиболее часто используемые:

• RAW – общее название для всех камер, обозначающее «сырой» файл, необработанный. У каждого производителя такой формат носит собственное название и расширение. Самый популярный на сегодняшний день для съемок.

 

• JPEG, JPG – второй по популярности для сохранения кадров в процессе съемок, кадр «весит» меньше, не сильно теряя в качестве, но с постобработкой уже будут трудности. Формат лишает фотографа возможностей подправить снимок по многим параметрам. Для хранения и передачи фотографий используется чаще остальных во много раз.
• TIFF – отличный вариант для сохранения большого количества информации, сжимает кадр почти без потерь, но снимок все равно «весит» достаточно много. Для длительной фотосессии понадобится куча места и карт памяти. Аббревиатура расшифровывается, как Tagged Image File Format, формат позволяет редактировать снимки по всем параметрам.
• PNG – формат для хранения и передачи растровых изображений без значительно потери в качестве. Было разработан для расширения возможностей GIF-формата. Глубина цвета у PNG до 48 бит, можно сохранять только объект без фона. Отличный вариант для хранения и редактирования снимков.
• GIF – хорошо сжимает снимки, но для работы с большими изображениями или для редактирования снимков он мало подходит. Достаточно простой формат для передачи растровых изображений с глубиной цвета не более 8 бит. GIF поддерживает анимацию, такие движущиеся картинки часто называют «гифками».

• PDF отличный вариант для хранения ряда снимков одним файлом. В таком формате сохраняют фотокниги, слайды, фотографии с одной фотосессии. Отличный помощник для передачи офлайн изображений в электронном виде. Разработан компанией Adobe Systems для передачи снимка в оригинальных цветах и без потери внешнего вида. Не подходит для фотографов, особенно для работы с изображениями большого размера, практически не поддается редактированию.
• PSD создается программой Adobe Photoshop и представляет собой редактируемый файл, состоящий из слоев со всеми наложенными эффектами, масками, текстом. Отличный вариант для передачи и хранения изображения, если подразумевается его дальнейшая обработка.

Кроме перечисленных, имеются еще более десятка различных форматов, чаще всего узкоспециализированных, заточенных под определенную задачу, не подходящие для работы фотографа.

Особенности JPEG-формата

Огромным и главным плюсом формата JPEG является его универсальность – абсолютно все редакторы и программы способны читать его. Сохраненные снимки в сети или на ПК не исключение. На этом и стоит его популярность, в 80% случаев передачи графических данных между пользователями происходят с использованием формата JPEG. Многие фотографы даже применяют его для съемки, когда нужно значительно сэкономить время на сохранение одного кадра и место на карте памяти. Но у JPEG есть и существенные недостатки, заставляющие выбирать RAW или TIFF.

 

Плюсы формата JPEG

Главная задача создателей формата была сжать снимки до оптимального уровня без потери качества. Судя по распространению изображения в jpeg у них получилось. Какие основные преимущества имеет формат:

• Снимки готовы к печати или передачи сразу после съемок, их можно напрямую выводить на экран ПК, отправлять на принтер без конвертирования и просматривать на экране в реальном их виде;
• На дисплее камеры будут отображаться «правильные» цвета, именно таким образом картинка выглядит для матрицы, недочеты можно изменить в ходе съемки;
• Ручная настройка камеры позволит выбрать параметры в процессе съемки – баланс белого, шумоподавление, резкость, насыщенность и контрастность;
• «Вес» снимков значительно меньше, иногда даже в 2-3 раза, чем при сохранении в RAW или TIFF;
• После съемок вы сможете открыть файл практически в любой программе для просмотра или редактирования;

Минусы формата JPEG

Но без минусов или неудобств в цифровом мире невозможно обойтись. Есть и существенные недостатки:

• Постобработка снимков невозможна по некоторым параметрам, если резкость, шумы или баланс не соответствует ожидания, фотография скорее всего пойдет в мусор;
• При сохранении кадра теряется часть информации, качество снимка на большом формате будет заметно хромать;
• Многие снимки будут терять резкость при переходе от RAW к JPEG, если параметр важен, то лучше выбрать другой формат.

JPEG существенно обрезает возможности постобработки, что для фотографа является важным и существенны моментом. Поэтому многие снимают в RAW, а сохраняют в JPEG, но уже после редактирования. Такой порядок добавляет некоторых трудностей, но приносит отличные плоды.

 

Особенности RAW-формата

Для уточнения терминологии, RAW – не расширение, не формат, а общее название форматов, имеющих одну сущность и цель – сохранить максимальное количество информации о каждом пикселей. Каждый производитель назвал его по-своему. Какие же есть преимущества у такого способа хранения информации:

• Сохранение дополнительной информации о каждом участке снимка, при необходимости ее можно вытащить и использовать для обработки;
• Возможности цветокоррекции на высшем уровне, в постобработке можно подтянуть баланс белого, поменять насыщенность или контрастность каждого цвета отдельно;
• Многие редакторы позволяют сохранить настройки снимка и применить их к нескольким изображениям;
• Больше возможностей для наложения дополнительных эффектов, стилизации и художественных элементов;
• Высокое качество для широкоформатной печати, без битых пикселей или потерь данных;
• Работа с пересвеченными участками, редактирование теней, затемненных деталей удаление шумов, поднятие резкости.

Все преимущества формата RAW находятся в области редактирования снимков, что очень важно для фотографов, но не существенно для простых обывателей. Таким образом, можно выделить и минусы формата:

• Самое главное неудобство – необходимость конвертации снимков, без этого нельзя даже посмотреть изображение в нормальном виде;
• «Вес» каждого кадра не позволяет наснимать тысячи фотографии быстро, и понадобится много места для их хранения;
• Конвертация снимков требует времени и наличия специализированных программ, что значительно замедляет процесс работы с ними.

Все недостатки относятся к процессу сохранения и использования фотографий, что весьма неудобно «неспециалистам». Делая вывод из плюсов и минусов, можно сказать, что RAW-формат – вариант для профессионалов, для художественной обработки и последующей работы со снимками.

Для просмотра фотографий в домашних условиях или распечатки их на формате 10х15 см достаточно будет и JPEG. То же самое относится к использованию фото в социальных сетях, там использование RAW создаст только ряд неудобств.

 

 

10 причин снимать в RAW

Подводя итоги плюсов и минусов двух основных популярных форматов, можно сделать вывод: если вы – фотограф, то RAW-формат является скорее необходимостью, чем привычкой или прихотью. Некоторые источники называют несколько причин остановить выбор на нем:

1. Высокое качество получаемых изображений. Практически ни один формат не способен похвастаться таким параметром. RAW идеально подходит для печати баннеров, для использования маленьких элементов изображения, увеличивая его. Причем когда вы выставляете при съемке формат JPEG, камера снимает его в RAW и самостоятельно конвертирует.
2. Ступенчатая яркость при съемке. Камера предоставляет возможность использоваться все ступени от белого до черного в пользу хорошего снимка. JPEG записывает до 8 бит на пиксель (256 уровней яркости), тогда как RAW предоставляет 12-14 бит, а это до 16 тыс. уровней. Такой широкий диапазон дает фотографу возможности для неограниченных действий в области света и теней на снимке.
   
3. Возможность редактировать неправильно выставленную экспозицию. В некоторых ситуациях сложно быстро оценить обстановку и правильно выставить значение, получается на выходе пересвечено или слишком затемнено. RAW-формат позволяет использовать записанную информацию и грамотно исправлять неточности, блики, искажения.
4. Полная запись данных баланса белого. Снимки можно корректировать на ПК по этому параметру, что с JPEG невозможно. RAW, напротив, сохраняет достаточно информации, чтобы подкорректировать детали в процессе постобработки. Поэтому ручная настройка баланса белого во время съемки – единственный вариант, в случае JPEG.
   
5. Кадры в RAW-формате можно улучшить, снизив шумы, увеличив резкость. Таким образом детализация снимка будет значительно выше, чем у других форматов.
6. Неприкосновенность первоисточника. При редактировании, наложении эффектов, изменении параметров, в RAW формате сохраняется источник. В других случаях изменения накладываются на снимок и качество каждый раз сильно снижается, когда приходится начинать работу снова. Требуется отдельно сохранять исходники и к ним возвращаться при необходимости.
7. RAW-формат наиболее подходит для распечатки снимков на бумаги любого размера, вплоть до баннеров. Потому что качество изображения, тонкость градации цветов и тонов напрямую влияют на внешний вид фотографий.
8. Возможность выбрать цветовую схему. Для сохранения снимка на ПК, для передачи их на печать или для размещения их в социальных сетях может потребоваться разный уровень цветопередачи. К примеру, ProPhoto RGB или Adobe RGB.
   
9. Возможность повторять настройки одной фотографии на группу, что позволяет значительно сэкономить время на обработку всей папки похожих снимков.
10. Развитие технологий не обходит стороной и графические форматы, а также способы их обработки, такая ситуация дает возможность профессионалам развиваться и совершенствоваться.

Какой же формат выбрать?

Сравнив основные форматы для сохранения графических файлов, можно сделать вывод, что для разных задач нужно выбирать отдельный формат. У каждого есть плюсы и минусы, преимущества и неудобства.

• Для съемок и сохранения кадров в памяти камеры – однозначно RAW лучший. Но для тайм-лапса или быстрых щелчков затвора лучше слегка потерять в качестве, но не упустить главного, тут «спасет» JPEG.

• Для редактирования и оформления – PSD, RAW, TIFF на выбор, кому как удобно.

  Для хранения на ПК – JPEG пока уверенно держит пальму первенства, позволяет компактно складывать снимки, не теряя в качестве. То же самое и для сохранения фото в аккаунты в социальных сетях. Формата JPEG хватит в полной мере.

  Для передачи данных – JPEG, опять-таки, и GIF. Они сжимают снимок до приемлемых размеров, не сильно портят при этом изображение.

  В каком формате снимать и хранить – дело сугубо личное, привычку, приоритеты, личные предпочтения никто не отменяет. Настоящему фотографу и мастеру неправильные форматы не помешают создать шедевр.

Поделиться статьёй:

Что определяет качество фотографии? — MoonRay

27 Март 2016

Клиенты определяют качество фотографии четкостью изображения и адекватным отображением реальности на картинке. Для многих важен конечный результат, который не стыдно показать родственникам и друзьям. Впечатления, полученные от фотографий, во многом определяют, какие воспоминания возникнут в памяти через некоторое время после события и порекомендуют ли фотографа друзьям, знакомым и близким.

Для человека, не сведущего в искусстве фотографии, многое зависит от профессионализма и личных качеств фотографа. Приятное общение – это одна из важнейших составляющих успешной фотосъемки и красивых кадров. Фотограф –художник, творец, мастер со своими задумками и образами. У него должна быть богатая фантазия и неисчерпаемый арсенал идей. Как и любой человек искусства, фотограф, прежде чем получить желаемую картинку, делает несколько проб, из которых в итоге выбирает самый удачный вариант. Мастер своего дела пытается словить самое главное и сокровенное, то, что передаст всю глубину мгновения.

Профессиональный фотограф: кто он?
А чем же определяется профессионализм фотографа? Первое, что приходит на ум, – это качественная техника и умение ею пользоваться. Качество полученных снимков зависит от камеры, разрешения ее матрицы, а также от применяемых автором объективов. Если вы разбираетесь в фотографии, в фототехнике, в модельном ряде компаний Canon / Nikon / Sony, то вы с легкостью определите, насколько хороша техника выбранного вами фотографа.
Умения же самого специалиста определяются способностью выстроить композицию, подобрать правильное освещение, подсказать тем, кого он снимает, какую позу лучше принять, а также умелой компьютерной обработкой снимков. Уверенность в себе и ловкое владение своим «инструментом» – залог получения качественных фотографий.

Важные составляющие качественной фотографии
Свет – главный друг профессионального фотографа. При помощи правильного освещения и грамотных настроек фотограф расставляет акценты и передает настроение, отделяет объект съемки от фона. Студийная съемка дает больше возможностей для ручного «творения» света, поскольку фотограф сам контролирует создаваемые условия, что не всегда возможно при уличной съемке. В свою очередь, уличная съемка позволяет искать и находить естественные природные места, где свет и задний план будут достойными шедевров.

Компьютерная обработка обеспечивает полет фантазии художника, она дает безграничные возможности для корректировки и совершенствования кадров. Здесь важно не перестараться и умело воспользоваться «властью волшебника». Чрезмерная и грубая обработка порой сводит «на нет» все старания съемочного процесса. Качество снимка – не в количестве примененных при обработке эффектов, а в умелом и разумном их использовании. Люди должны оставаться людьми, но не пластмассовыми куклами с чрезмерно гладкой, «замыленной» кожей. Окружающее пространство должно выглядеть лучше, чем в реальности, но в той мере, чтобы все еще казаться настоящим. Профессиональный фотограф должен сохранить реалистичность фотографии, а не превратить ее в рисованную картинку.
Сегодня я постарался в простой форме изложить критерии, определяющие качество снимка. Подводя итог под всем вышесказанным, хочу заметить, что успех съемки и качество фото зависит от профессиональной техники, но все же главное – это знания самого фотографа, умение работать со светом, чувство композиции, наконец, вкус. Удачных вам фотографий и до новых встреч!

Три составляющих качественной фотографии

Я думаю, что каждый, кто покупает зеркальную или просто цифровую камеру, первое время сохраняет все или почти все снимки. Нажал на кнопку и результат кажется замечательным, даже несмотря на возможные серьезные недочеты. Человек просто не задумывается о качестве фотографий, ведь за ними стоит какоe-то событие и снимок ценен именно этими воспоминаниями. В какой-то момент семейного признания «профессионализма» становится мало и мы идем показывать тонны снимков друзьям и знакомым. При этом нередко они не проявляют казалось бы заслуженного восторга нашими фотографиями. Что же не так и улучшить качество фотографий в следующий раз? Об этом и поговорим далее.

Попробуем выделить основные составляющие качественной фотографии. Сейчас мы не будем говорить о художественном наполнении, это отдельная непростая тема, остановимся только на технически верном исполнении снимка. Для себя я выделил три критерия оценки качества снимка. Если их расставить в порядке убывания, то на первом месте резкость, затем композиция и экспозиция.

Снимок должен быть резким

Вернее даже не так, главный объект снимка, его смысловой центр должен быть резок. Оговорка неспроста, например при съемке портрета в фокусе обязательно должны быть глаза, все остальное может быть несколько размыто. Поэтому, в зависимости от вашего замысла, прежде, чем нажать на кнопку спуска, нужно определить, какой объект или его часть является главный на снимке и постараться сделать его наиболее четким.

В качестве иллюстрации возьмем две фотографии выше. Левая явно не в фокусе и модель получилась нечетко, правая намного лучше. При этом главным в кадре является именно модель. Конечно можно попытаться вытянуть левую фотографий, но лучше ее просто удалить или, если она чем-то особенно вам дорога, оставить для «внутреннего» просмотра. Кстати, избежать подобных конфузов достаточно просто, достаточно сделать несколько одинаковых фотографий одной и той же сцены. При правильных настройках, даже, если на первом снимке что-то получилось не так, второй с высокой вероятностью будет удачным.

Почему я выделил резкость снимка особо? Просто и композицию и экспозицию, в известных пределах конечно, можно исправить, а с нечеткостью практически ничего нельзя сделать. Конечно, если вы хотите сделать изображение резче, то можно воспользоваться фильтром Unsharp Mask в Фотошопе, но от грубых ошибок фокуса или при съемке с большой выдержкой с рук без штатива это не спасет. На нашем примере фотография слева имеет более ровный свет, нет таких резких теней, как на правой, но даже это ее не спасает.

Композиция — следите за расположением объектов на фотографии

Как было написано выше, художественную составляющую понятия композиция мы опустим, даже на время забудем о всевозможных «правилах третей» и т.п. Поговорим вот о чем, вы выбрали объект съемки, например здание, сфокусировались на нем и в момент нажатия кнопки между вами и зданием проехал троллейбус, результат — испорченный снимок.

Это самый простой пример, а может быть, что какая-нибудь мелочь напрочь портит кадр. Поэтому внимательно осматривайте в видоискатель поле кадра, постарайтесь исключить ненужные детали, «лишних» прохожих, окурки, бутылки, провода, некрасивые поверхности и т.п. еще перед съемкой. Так же следует помнить, что на фотографиях плохо смотрятся «обрезанные» конечности, когда в кадр не попадают ступни, пальцы или кисти рук. Ни в коем случае нельзя оставлять за границами кадра головы людей. Вообще старайтесь скомпоновать кадр максимально плотно, чтобы главный объект заполнял все поле зрения, а посторонних предметов было как можно меньше.

В отличие от нерезкости, композиция уже поддается коррекции. Что-то вы можете обрезать, скадрировав снимок на компьютере, что-то можно отретушировать, как например провода на снимке собора во Львове. Но в любом случае лучше постараться найти оптимальную точку съемки перед тем, как нажать на спуск.

Экспозиция — опасайтесь пересветов

Экспозиция, так же как и композиция понятие непростое, но тут небольшие ошибки еще менее критичны, особенно если вы снимаете в RAW. Самое главное, что стоит помнить — человек автоматически фокусируется на ярких областях на фотографии, иными словами световые пятна отвлекают взгляд от объекта съемки. Кроме этого не забывайте, что при пересветах на фотографии (например небо в пасмурную погоду) появляются большие белые пятна и исправить это практически невозможно. Помимо этого вполне безопасные на первый взгляд светотени от листвы или четкие переходы из света в тень могут сильно испортить фотографию, особенно портрет.

Портрет слева получился очень пятнистым, хотя тень казалась намного менее контрастной. А на правой фотографии небо просто исчезло из-за замера экспозиции по темному автомобилю.

Лучше снять более темную фотографию, практически всегда есть возможность сделать тени более светлыми, чем получить белые пятны с безвозвратно потерянной информацией об объектах в этих областях.

Подводя итоги, хочется наметить алгоритм съемки, который позволяет получать качественные снимки. Оценка сцены для будущего снимка идет в обратной последовательности — сначала находим место или ракурс с подходящим светом, затем плотно кадрируем сцену, выделяя главный объект и отбрасывая ненужные детали, и делаем снимок, проследив, чтобы он получился четким. Если не забывать следовать этим советам, то вы сможете получать действительно качественные снимки.

Мне нравится!